孟子說：“辭讓之心，禮之端也”。但以我五十多年前，在蘇南農村的觀察，“辭讓之禮”，主要還是“物之乏也”。具體到逢年過節時的飲食文化上，本文提到的這些“辭讓之禮”，就是較好的例證。
一是可視覺欣賞但不可動筷的禮數。每到春節拜年，各家無論平時多麼困難，多麼節儉，只要有客人來，都要分別備好至少六樣以上的冷盤和熱菜以及湯羹若干。這中間，有兩三道熱菜是用來裝點場面的，“可看”而“不可吃”。在我的記憶中，好像是扣雞、扣肉和油麵筋塞肉等。“可看”，是為了讓菜餚看起來豐盛的禮儀性需要，之所以“不可吃”，是“物乏”之下而不得不為的“辭讓”。客人對此都心知肚明，大多不會壞了這一規矩。
二是可以象徵性吃一點 ，但不可以全部吃光的禮數。大凡拜年，不論上午或下午，客人上門，主人都要為客人端上一碗“水鋪雞蛋”。水鋪雞蛋的做法很簡單，水燒開後打入雞蛋，放點紅糖、紅棗或炒米即可。更為簡單些的，僅用點糖水就行。一般以鋪三個雞蛋為標準，貴客則可多至六個。客人一般象徵性的吃一個，至多吃兩個。剩下的，可以回鍋後和新煮的放一起，招待下一批客人。如果客人貿然吃光，則是一種失禮行為。據我猜想，這一風俗的緣起，當與雞蛋在當時既“大眾”又“精貴”有關。“大眾”是指它並不是稀罕之物，“精貴”是指平時非大富之家都捨不得吃。因此，用水鋪雞蛋待客，是大家都能接受的面子文化。相沿成習，“水鋪雞蛋”就成了一種既有待客之誠，又有禮讓之道的風俗。
三是自律而不是他律的禮數。當時，也流行女子“不上桌”之俗，這是她們在“物乏”之下而識大體的自覺，是一種承載著“恭”和“讓”等美德的自律，因而沒有人會因“不上桌”而抱怨或計較。通常的場景是，客人上門後，男主人負責陪客人喝茶聊天，女主人負責張羅菜餚，其他女性負責幫襯。待男主人陪客人吃完飯後，她們再在灶間和孩子們另行就餐。這種不上桌的“辭讓”，大家都見慣不怪，習以為常。
如今，隨著物質生活的日益豐富，這些“物乏”之下 的“辭讓”禮數，雖然早已遠去，化成了歷史的背影，但它所飽含的親情與年味，卻讓我縈繞著深深的懷念！
