【緣起】

在西班牙有這樣一句名言：世上沒有比生在格拉納達卻是個瞎子更悲慘的遭遇了。從這句名言就可以看出，阿爾罕布拉宮的魅力是絕對不容錯過的。

阿爾罕布拉宮是著名的摩爾人皇宮，融匯了穆斯林、猶太教和基督教風格的著名歷史古蹟，是人類歷史上最輝煌的城堡之一。為阿拉伯人留存在西班牙所有古蹟中的精華，有“宮殿之城”和“世界奇蹟”之稱。

阿爾罕布拉宮Alhambra，我魂牽夢縈的絕世城堡；格拉納達Granada，我心心念唸的一千零一夜夢幻之城。

【行程】

卡洛斯五世皇宮Palacio deCarlos V——阿卡薩巴城堡Alcazaba——帕塔爾花園Jardines de Partal

【遊】卡洛斯五世皇宮Palacio deCarlos

走出一千零一夜般的納塞瑞斯皇宮，一眼就看到頗具文藝復興風格，如巧克力一樣的卡洛斯五世皇宮Palacio deCarlos外牆。

此刻，安達盧西亞特有的燦爛的陽光，灑在卡洛斯五世皇宮外牆的方枕石上，使得這座方方正正的建築愈發顯得威嚴。

卡洛斯五世宮不僅是西班牙最重要的文藝復興風格的建築物，也是阿爾罕布拉宮中唯一建於天主教統治時期的宮殿。同時，其不僅與阿爾罕布拉宮的伊斯蘭風格截然不同，而且與歐洲傳統的王宮也格格不入。卡洛斯五世宮不僅是阿爾罕布拉宮中的異類，甚至可以說是歐洲王宮中的異類。

其外觀如義大利歌劇院，外形方正，有上下兩層，雖說格調不同，但也很有特點。

卡洛斯五世宮的外立面相當前衛，凹凸不平的牆面上，用鷹嘴銅環裝飾。

巨石壘砌的卡洛斯五世皇宮威嚴的外牆上，銅質拴馬環，滄桑而精美，是紀念卡洛斯五世的勝利與輝煌帝業的傑作。

卡洛斯五世宮殿是西班牙君主為了彰顯其重新徵服失地——格拉納達的功績，使之成為征服異族的見證特意而建。因而，中規中矩的正門兩側佈滿歐式浮雕。

外牆雕飾主要集中在大門周邊，大門的正面層層疊疊堆積著許多精美絕倫的雕塑。

卡洛斯五世皇宮厚重的外牆上，蘊藏著很多的歷史故事，有卡洛斯五世之雕像，有謠言女神、勝利女神、豐收女神。

浮雕有著濃郁的基督教風情，白石雕刻的人物和動物，非常傳神。精美的雕塑，讓整面牆變得精彩紛呈。

上層的圓形浮雕，象徵神話海格立斯的大力神。歷史的滄桑就這以這樣的裂縫，將時間的侵蝕展現在我們的眼前。

從大門進入，卡洛斯五世宮內部豁然開朗。中央是一個露天的圓形天庭，四周圓形的廊柱環繞，如同一座宏大的鬥牛場。

天井中央有一個地孔，人若站在孔上面大聲叫喊或歌唱，會發出極強的共鳴聲。據說，世界三大男高音在這裡舉辦演唱會時，連麥克風都不需要。

收復格拉納達後，西班牙國王卡洛斯五世於新婚旅行時，下榻納塞瑞斯皇宮，非常喜歡格拉納達，希望建造一座大型宮殿以便格拉納達可以成為西班牙帝國未來的首都，於是下令興建這座宮殿。

卡洛斯五世宮為圓形中空，兩層結構，圍廊由30多根柱子支撐，形成拱形穹頂。

最有意思的是，它的天圓地方構思，倒有點兒中國傳統文化氣息。

站在中庭的正中間，轉上一圈，可以看到不同的光影變幻。

據說，太陽從圓頂上射進來，在圓形的廣場上留下一明一暗兩個月亮，這兩個月亮跟著太陽移動，在圓形建築裡不斷變幻著光源，只有在太陽落山時，宮殿裡的月亮才會消失。這是透過陽光，製造光源極其神秘的方法。

沿著光滑、古老的石質歐式樓梯，來到二層。

來到二層，視野更開闊，只見圍廊內是一個巨大天井，站在中間，可以從不同角度觀賞宮殿，或者拍一張全景模式的照片。

據說，由於資金不足，卡洛斯五世宮至今其實還是一個爛尾工程，許多地方的內部裝修還未完全竣工。

卡洛斯五世宮從外面看是一座四方形建築，內部由毫無裝飾的欄板、柱子圍合出一個圓形的庭院，頗具古羅馬鬥獸場的風範。

來到二樓才發現，二樓的穹頂與一樓不同，木結構代替了磚石結構。

環繞天井的立柱在光影裡呈現出秩序的陰影，它大氣粗曠如鬥牛士一般，與伊斯蘭宮殿形成了鮮明的對比。

卡洛斯五世宮寬廣的圓形廣場與環抱的廊柱，四壁簡潔規整，如同西班牙鬥牛場一般，是典型的文藝復興風格。而這樣一座基督風格的建築巧妙地鑲嵌在周圍阿拉伯建築群中，展示出一種文化雜糅的美感。

如果說阿爾罕布拉宮是一位傾國傾城的阿拉伯美女，那麼，卡洛斯五世宮就應該是一個虎背熊腰的西班牙壯漢。

在裡面，我們繞上一圈，發現一些廊柱明顯有些斑駁，外面的裝飾也有所脫落，由此可見它的年代已經相當久遠。

【遊】阿卡薩巴城堡Alcazaba

離開卡洛斯五世宮，只見不遠處是一座造型古樸的馬蹄形城門。透過講解器得知，它是葡萄酒門，也稱酒之門Puerta del Vino，是阿罕布拉的最古老的建築之一，可以追溯到穆罕默德二世時期。

按說穆斯林有禁酒的規定，那麼，為什麼在此會建造一座城門，且取名為葡萄酒門呢？我滿心疑惑。

此門是將阿爾罕布拉宮分成兩部分的分界線，門的一邊，是皇家宮殿，另一邊則是抵禦攻擊的軍事要塞城堡。

特別提醒一句：此門的左手邊有一個小賣部，裡面的商品琳琅滿目，在這裡我看到了中文版《漫步阿蘭布拉宮》，9歐元，價格不菲，有點兒肉疼，忍痛割愛地拿起又放下。

小賣部裡有免費的公共廁所，記得一定要去方便一下，因為在我的記憶中，整個阿爾罕布拉宮內的衛生間似乎並不多。

葡萄酒門有一個馬蹄尖拱，拱延伸的部分飾以精緻的阿拉伯牆面浮雕，門上有精美的藍綠色彩釉，鏤空的花格窗，使這座城門變得風韻濃郁。

穿過葡萄酒門，是一個開闊地。眼前的城堡圍牆就是阿爾卡薩瓦城堡Alcazaba。它也是阿爾罕布拉宮最古老的部分，由摩爾人於九世紀在羅馬時代的堡壘遺址上建造而成。

來到城堡下，我們不得不仰視高大、堅固的城牆。

古堡的外圍是厚厚的城牆，城牆沿著陡峭的山崖居高臨下而建，是易守難攻的防禦工事。但即便如此堅固，也無法抵禦歷史的洪流。

這個通道不但很小、很窄，而且進去之後還曲裡拐彎的。起初我還以為走錯了。後來查資料才知道，這才是軍事防禦的本來面目。

阿爾卡薩巴城堡是隨著阿爾罕布拉宮的建設而同時建造的，這裡是捍衛王宮的屏障。

沿著城堡的臺階可登上守望塔，這裡是整個城堡的最高點。

站在這裡，可以欣賞到鶴立雞群的卡洛斯五世宮全貌，它的建造證明了阿爾罕布拉宮又回到了西班牙人手裡。

歷史的車輪滾滾從未停頓，西班牙的歷史就像一部卡斯蒂利亞人和摩爾人的悲歡離合。任憑主人不停地更換，唯一不變的是這個紅色的宮殿，永恆地立在山巔，遙望遠方，化作摩爾人最後的嘆息。

阿卡薩巴城堡是伊斯蘭教統治時期的重要軍事城堡，也是伊斯蘭教在這裡長期存在過的證據。城堡擁有兩層城牆的重重包圍，堪稱不可攻克的堡壘，時至今日仍然散發著固若金湯的氣息。

眼前所見的城堡，基本上已經是個廢墟了。行走在斷垣殘壁間，平添了幾分蒼涼的感覺，巨石壘砌的堡牆斑斑駁駁，似乎在敘說著格拉納達中世紀那段血雨腥風的歷史……

如今城堡上依然保留著許多瞭望口以及更小一些的射擊口。透過瞭望口，可以望見僅留存下來的半邊塔牆。

年久失修，紅磚和粘土構成的牆壁，斑駁粗礪，完全是一種滄桑的感覺。昔日繁華不再，只留下這沉默的城堡，默默觀看歷史的變遷。

這是城堡內的武器庫廢墟，當年這裡屯有重兵，後來城堡隨著王宮的淪陷而荒廢，但雄姿猶存。

守望塔是城堡的制高點，在這裡可以俯瞰整個格拉納達，在中世紀時期，這裡可是阿爾罕布拉宮的“眼睛”，當遭遇進攻時，敲鐘是最有效的警示方法。

站在守望塔旁，眺望遠山，那便是巍峨的內華達山脈，即使是夏天山頂也是白雪皚皚，是歐洲最靠南的雪山。

格瑞那達位於內華達山下的一個谷地中，古城以昔日的阿爾罕布拉宮為中心。阿爾卡薩巴城堡緊挨著王宮佔據著山頭的最高點，這裡是俯瞰格瑞那達古城的最佳位置。

這座阿拉伯風格的建築，就是昨天夜裡路過的那家阿爾罕布拉宮酒店。在陽光的照耀下，黃色的外牆已經變幻成了橘紅色，頗具夢幻之感。

如今，城堡內保留了幾座堡壘和瞭望塔，可以俯瞰格拉納達和阿爾拜辛區。

你好，格拉納達！你好，阿爾拜辛！

在城堡俯瞰阿爾拜辛，沿山而建的如迷宮般的小巷和耀眼的白色建築，至今仍保留著原來的樣子，似乎一切都沒有改變過。

聖瑪麗亞教堂，建於1581——1617年間，是在原來的清真寺遺址之上建起的。在歷經180年的工期後，這座教堂已經成為一座融入了哥特式與文藝復興風格的格拉納達的重要地標。

層層疊疊的阿拉伯風格的白色房子中，間或穿插著摩爾建築和安達盧西亞建築，它們和諧地融為一體，構成了格拉納達古城的風格。

參觀途中，不時可以遇到彆著手銬、揣著手槍的景區女警察。這也算是阿爾罕布拉宮的一大特色了吧？！

從外表看上去，阿卡薩巴城堡是一個敦實、方正的城堡，其實內部錯綜複雜，宛如迷宮。

從城堡上下來後，七拐八拐竟然走出阿爾罕布拉宮。來到這塊空地上，只見一個雕花影壁牆噴泉。從後面的臺階上行，就是著名的正義之門Torre de la Justicia。

據說，這座很容易被參觀者忽視掉的正義之門，恰恰是阿爾罕布拉宮的正門。如今，從這裡進入阿爾罕布拉宮，不需要門票，但只能參觀不收門票的部分，如卡洛斯五世皇宮、帕塔爾花園等。

正義之門，是一巨大的馬蹄形拱門，也是整個阿爾罕布拉宮最大的一座門。

仔細看會發現，門的外層拱頂上刻著一隻張開的手掌，而門的內層拱頂上則雕刻著一把鑰匙，這是曾在此居住過的國王與宗教的象徵。

由於還想繼續參觀，於是，從這座正義之門重返阿爾罕布拉宮。

第二道拱門上方刻有一把鑰匙，象徵著權勢。

這是防禦塔下方的武器之門。相比而言，它已顯斑駁，門上的精美彩釉也所剩無幾。

武器之門內有一個精美的木質陽臺，旁邊的牆上還鑲嵌著一段我完全看不懂的文字，但其背後一定蘊藏著一段傳奇。

【遊】帕塔爾花園Jardines de Partal

踏上鑲嵌有陶瓷圖案的樓梯，穿過一個連著一個拱形門洞······

路遇一扇造型奇特的組合窗，是不是很像漢字的“呈”，同時也予以呈現出與眾不同的景緻。

走過這條鵝卵石鋪就的藝術之路，我們來到了一座綠意盎然的花園。

花園中，參天的樹木，修剪成幾何圖形的灌木，圍繞著中央的大理石噴泉，整個庭院顯得簡單卻不失精緻。

在阿爾罕布拉宮中，有庭院必有噴泉。透過阿拉伯風格的拱形廊，窺視外面綠意盎然的庭院，則更具風情。

跨過這道佈滿釘板的木門，我們走出了庭院，不遠處是一座我叫不出名字的建築。

直到此時，我才恍然大悟，阿爾罕布拉宮真的就是一座紅堡，不僅宮殿所在地的山體顏色是紅色的，而宮殿的外牆也是由紅色、用細砂和泥土燒製的磚塊砌築而成的。

我很喜歡這種遠觀這座偉大建築的感覺，靜靜地去享受宮殿與自然和諧共處的畫面。

在藍天之下，這座高大的紅色建築，與山腳下成片的白色紅頂房屋，形成了強烈的反差，構成了頗具視覺衝擊的畫面。

繼續前行，路過一座很像中國長城上的烽火臺的紅色瞭望塔，不同的是其腰部那扇雙馬蹄形瞭望窗。

從外面看獅子中庭的阿本瑟拉赫斯廳，其頂部每一面都有一對對開的扇，不僅巧妙地運用了陽光，也形成了獨一無二的造型，令人過目不忘。

自古以來，人們常常把園林和天堂或是仙境聯絡起來，園林即是人類想象中的樂土，是人類手造的天堂和仙境，寄託著人們對美好生活的熱切向往。阿爾罕布拉宮，就是一個最好的詮釋！

不知不覺間轉到了帕塔爾花園Jardines de Partal。這是一個包括亭臺、長方水池的花園。

帕塔爾宮又稱貴婦塔，是阿爾罕布拉宮裡最古老的宮殿。庭院前大型的水池像一面鏡子，完美地倒映出整座建築的迷人風姿，宛如一座漂浮在水上的宮殿。

水池旁的棕櫚樹，陪襯著貴婦塔無聲地把自己妙曼的身影投進了靜靜的水池中，周圍很靜，彷彿屏住呼吸在靜靜傾聽歷史的回聲······

走到廊下，透過精美的拱形廊簷，凝望不遠處天主教堂的尖頂，眼前便不自覺地浮現出當年此地的繁榮、熱鬧場景。

抬頭凝望，廊簷下層層疊疊、精美的木質雕花天花板。遺憾的是，由於年久失修，周圍的牆體已經出現脫落的現象。

帶著一絲遺憾，我們走進貴婦塔，頓覺大塊的光影明暗交錯，摩爾人特有的伊斯蘭文化撲面而來。

屋頂、牆柱上佈滿了精緻繁冗的阿拉伯雕花，一切彰顯出昔日摩爾文化的璀璨與繁華。

讓我們再一次感受阿爾罕布拉宮的一大特點——色彩鮮豔，精細而又變化多端的線條裝飾。在那些壁上圖案中，隨處可見阿拉伯美學裡特有的藤蔓及幾何學花紋。它那出奇的精緻與勻稱之美，是摩爾人超凡的想象力與藝術的縮影，也是一個精緻文化具體的表現形式。

走出貴婦塔，環顧整個庭院，綠樹、水池、鐘樓，在藍天的陪襯下彷彿使人進入了伊甸園。

據說，帕塔爾花園的貴婦塔曾數易其主，先後改過好多次名字，直至被荒棄在一邊。這個美麗的花園在我眼中，就像位亂世中的美女，誰是強者，誰就肆意蹂躪一番，然後被拋棄。

紅褐色的牆體上，開設著一扇精美、極致的雙馬蹄形窗戶，寬大的窗框四周滿是令人眼花繚亂的花紋與圖案，無聲地透露出其奢靡、高貴的身份。

離帕塔爾花園不遠，就是聖瑪麗亞教堂。教堂原是格拉納達王國的皇家清真寺，格拉納達被基督教收復後，1560年拆毀了清真寺，改建成了天主教堂。從外立面看，至今仍舊保留了部分阿拉伯風格。

在藍天的掩映下，棕櫚樹的襯托下，塔樓更顯高大而挺拔。

當我們流連忘返，步入陽光明媚的一座座花園時，我只想安安靜靜地坐下來，一點一滴地去感受阿拉伯藝術瑰寶在歲月洗禮下的壯麗。

趁著陽光正好，我們貪婪地想轉便阿爾罕布拉宮的每一個角落，看將每一個細節深深地植入我的腦海。

各庭院之間以洞門互相通透，隔以漏窗，可由一院窺見鄰院，甚至可透過門廊和洞門看到苑外的群峰，這是阿爾罕布拉宮一種擴大空間的手法。

聖弗朗西斯科修道院Convent of San Francisco，現在這裡是一家國營連鎖酒店。

不知不覺間，四五個小時就這樣輕輕劃過，當即將結束這次難忘的、夢幻的一千零一夜之旅時，我的腦海中還不時閃現出精美的阿拉伯式庭院、纖巧優雅的馬蹄形拱券、造型各異的噴泉、清澈如鏡的池塘、以及那些無處不在波斯拼花圖案，金光閃閃的紋理······阿爾罕布拉宮精細、繁複到令人驚詫得無以復加的程度。

即將走出阿爾罕布拉宮時，我們看到宮殿外有一道深深的壕溝，其作用有點兒像我國傳統意義的護城河。

塹壕上有一座很窄的小橋。據說，格拉納達的末代君主是位文藝青年，性格柔弱。西班牙國王的大軍壓境時，他決定放棄抵抗，選擇了投降。投降畢竟不是件光彩事，因此，他沒有走阿爾罕布拉宮的正門——正義之門，而是從這座小橋附近的一道小門中黯然而出的。

就是這樣一座孤城，不僅在政治上使得這個王朝在西班牙延長了250年，而且在文化藝術上，也留下了阿爾罕布拉宮這樣絕世無雙的傑作。

【獨白】

當阿爾罕布拉宮的影子還在我腦海裡縈繞時，我仍沉浸在《阿爾罕布拉宮的回憶》裡，始終感覺意猶未盡。

誰都無法否認，這是一座美得令人神魂顛倒的宮殿。光、水、色彩、精緻雕飾與自然風格的完美和諧統一，使它成為一個外觀神秘，內裡奢華的建築奇蹟。無論對西班牙，還是對歐洲，阿爾罕布拉宮都是整個阿拉伯建築最完美的體現。

其巧妙地將軍事防禦、行政管理、皇宮和花園融為一體，創造了登峰造極的阿拉伯藝術作品。漫步其中，總有一種置身於“天方夜譚”般夢幻世界中的感覺。

在寫遊記的過程中，我透過這些照片一次次重新欣賞這座阿拉伯式宮殿。中世紀穆斯林建築的精緻與完美，也一次又一次地深深征服了我。它就是我一直心心念唸的一千零一夜的夢幻之城。

未完待續，敬請期待《冬日暖陽拔“牙”記（十一）馬拉加：南歐之都，畢加索之城》

冬日暖陽拔“牙”記（八）格拉納達：一千零一夜夢幻之城（上）