彩雲
摘要：踏上國後島，正式開啟三天的遊程。這個處在大國博弈中的小島，不僅滿滿的異國情調，而且充滿了神秘氣息，而且更難得的是，很少有中國人能有機會來到這個島上，所以這篇紀實性的遊記更加難能可貴。
圖16：到達山頂，接下來步行走下去
【接上篇】
踏上國後島，正式開啟三天的遊程。這個處在大國博弈中的小島，不僅滿滿的異國情調，而且充滿了神秘氣息，而且更難得的是，很少有中國人能有機會來到這個島上，所以這篇紀實性的遊記更加難能可貴。
第一天：
國與國之間是對立的，然而在生活中，俄羅斯人還是很喜歡日本車的，我在俄羅斯的各個城市中都看到各種日本車，成色新舊不一。而且左右舵都有，俄羅斯人也並不那麼討厭日本人，我在符拉迪沃斯託克的街道上，俄羅斯女生用日語很有禮貌和我說話，絲毫沒有敵意和厭惡的情緒。在如此偏遠的小島上也一樣，我們今天的路程就是全靠一輛日本車在崎嶇泥濘穿行，在荒無人跡的地方踉蹌的爬坡前行。這是我第一次在如此複雜的地形，飛快行駛，估計在同等條件下，也就日本車能有如此出色的表現。
圖17：接下來在半人高的植物中，步行下去
我們爬行到最頂點的山峰，眼前突然是一片豁然開朗，可以用風輕雲淡，一片祥和來形容。接下來帶好裝備，食物和驅熊劑，我們開始步行。半人高的植物中前行，在這樣一片寧靜中，偶然傳出的簌簌作響，自然就帶來了一點點忐忑不安。路上也確實看到了熊的腳印，而且應該是剛走過也不久，我們一行四人，都帶了驅熊劑，所以並不太擔心。漸漸能聞到空氣中的硫磺味道了。我們來到一片灰色的池塘附近，在這邊走就要小心了，有的地方腳下就是硫磺。也確實有人在這裡遇難，看到了一個簡陋的一塊碑，寫著某人哪年在此遇難。
圖18：我們攜帶的驅熊劑
圖19：這種混有硫磺的味道怎麼說呢，很難形容，反正聞久了不大喜歡。導遊說要按著路線走，否則有踩入硫磺池的危險，結果同行中一人仍舊直線跳過來了，同時還大聲說著氣話，這是我第一次看到他這麼高的嗓門。說實話，我也不大理解他拿自己命冒險的行為
圖20：大家看一下這種混合物
俄羅斯的導遊和我們講述著當年日本人是如何經營著這裡，此地有硫磺，日本在此主要是軍工。在百年前弱肉強食的時代，首先就是進行工業化，主要就是軍事工業化。國家機器的打造，第一就是看拳頭硬不硬。由於我自己本身就有在日本打工的經歷，我就想象著百年前的日本人在如此偏僻的地方，為吃上一碗大米飯（那個時代能吃上大米飯是絕大部分人的理想），在這樣的環境中，拼命幹活。
圖21：路上的冰茬子，這裡四環環海，正處於冬季
圖22：路上遇到的植物，我也不認識
不要說繁重的勞累和幹活，就這樣徒步行進，精神上高度警惕，因為要小心熊，而且第一次來環境不熟悉。走了半天，我們也累了。就在路上簡易的棚戶中坐下來進行小憩，有魚，點心，每人一杯熱茶，算是一個簡單的下午茶。就從旁邊的泉水中打上來水，直接燒。在城市中生活得久了，也很久沒有如此的感受和體驗了；讓我回想起小時候就在清澈的河邊玩耍，透明的河水中就能看到蝌蚪，旁邊是飛過的蜻蜓。
圖23：我們簡易的午餐，也可以說是下午茶
圖24：路上的熊的腳印，估計和我一樣都是43碼的腳
我們接下來的行程驅車去了海邊，只有幾個人的海灘上，很是恣意。腳下經常能看到對面飄過來的各種物品，我撿起了一瓶漂來的日本的飲料，開啟瓶蓋就喝，味道沒問題。我都不知道應該怎麼說，說離開日本後第一次離日本如此近？還是嚴格意義上講我本來就身在日本的土地上喝著日本本土的飲料？
圖25：海邊飄過來的各種東西
圖26：我在地上撿起一瓶飲料喝，應該是海上飄過來的，這是我第一次喝海上漂浮物
晚上開車回住的旅店，在唯一那條主街的路上。夜裡我出來逛，街上也沒幾個人，有幾家店鋪亮著燈。兩家是小的超市，一家是大一些的中型超市。不論哪一個，物價都直逼莫斯科，或者說和莫斯科差不多。我去過莫斯科，伊爾庫茨克，布拉戈維申斯克等俄羅斯城市。這個小地方的物價算是我遇到的最高的了，看來千萬不能以為在這樣偏遠的小島上生活就便宜。想想也是，所有的生活物品都要大老遠運來，物流成本就很高。
圖27：我們住的小旅店，一晚上幾千盧布（當時匯率1000盧布大約等於人民幣100）
後來瞭解到，在這裡生活工作，補貼不低，工資也不低。如此想來，這樣從早到晚都安靜的小城，稀稀拉拉聳立的房屋；想要讓俄羅斯人在這紮根，除了愛國情懷，還是要待遇到位。然而，我依然見到了幾個年輕人聚集在一起聊天，看來俄羅斯是不用擔心老齡化；處處都是年輕人，到處都是藍眼睛黃頭髮的年輕女生映襯著藍天，在她們的明亮的眼神中就是此地的倒影。
圖28：路上稀拉的人，大多都是年輕人，即便是如此偏僻的地方，俄羅斯都沒有老齡化，這也是強大的標誌。大家願意生孩子，說明對這個國家的現狀和未來有信心
第二天：
這一天我們的行程是徒步上雪山。我上過很多雪山，國內的長白山，瑞士的阿爾卑斯山等，所以我也沒多想。但是此行現在看來，是我印象最深的一次雪山之行。出發前先去了一下他們的工作站，即便是在這樣的場內，我也看到了裝甲車；看來武裝力量真是融入了俄羅斯，我在各個城市都隨處可見各種各類裝備。
圖29：一輛能夠在沼澤、泥地上來去自如的裝甲輸運車，蘇聯時期研製的MT-LB多用途履帶式裝甲車
接著，我們帶上霰彈槍，揹著揹包，就意氣風發地穿入了齊人高的植林中。這次我們跟得比較緊，導遊的步子很快，路也更難走；如果走慢了落下太遠，離開自己的視線就會比較麻煩。
圖30：Saiga-12（俄語：Сайга-12）是由俄羅斯伊茨瑪希工廠於1990年代以卡拉什尼科夫的AK系列研製及生產半自動戰鬥霰彈槍，我們帶上這一把，為了防止入山遇到熊，在山裡遇到熊的機率要更大
圖31：這種射出後鋪開的子彈極具威脅力
越往上，植被越高，天氣越冷，風雪越大。看了眼手機，電掉得很快，才一兩小時只剩下50%；這與我在泰國的時候，如出一轍；只不過泰國那次是高溫天氣，這次是極冷天氣，我預估此時氣溫是零下二三十度左右。已經沒再看過時間，我們到了山頂，這裡的風雪使得我沒那麼清晰地觀察周圍的景象，我的眉毛也上了霜。
圖32：齊人高的植被中，要跟緊隊伍
圖33：第一個人是導遊，第二個後面的人是我
圖34：我的眉毛上也有了風霜，這個時候就體會出買的衣服仿品還是正品的差距。我穿著始祖鳥，狼爪，哥倫比亞可以應付此刻的情況
這裡一樣也見到了噴出的硫磺氣體和極端天氣交匯在一起的場景，冷熱交加，山裡也見到了日本人當年遺留的一些工廠裝置。俄羅斯自然不需要在這個島上建什麼兵工廠，可是在這裡豎立導彈發射架的話對美國、日本絕對是巨大的威脅。
圖35：注意看我身後的硫磺
這也是為什麼俄羅斯人不願意歸還這兩個島，只歸還另外兩個小島，日本不同意，因為還得兩個島太小了，面積只佔到了北方四島的10%左右。北方四島中澤捉島最大，面積約3200平方公里；其次是國後島，面積約1500平方公里。而色丹島面積只有250平方公里，齒舞更小，面積約100平方公里。
圖36：在山上留影，準備下山
圖37：上山容易下山難，腳下滑
圖38：下山過程中我人生中唯一一次踩入了沼澤
在山頂我們只逗留了十幾分鍾就開始下山，風實在太猛，雪著實太大，說話已經基本上靠吼了。在山腰繼續走的時候，我一腳踩入了沼澤。起初我沒當回事，我也不知道這是沼澤地。拔出，完全拔不出；這時候我才意識到腳底下有著巨大的吸引力，理解了電視上看到人無力地掙扎一點點陷入。我第二次使出最大的力氣，這才一腳拔出來，泥水已經快到了膝蓋，我已然顧不上繼續前行，而後不敢再有絲毫大意，拽著繩子過河。
圖39：我們終於回到公路上
原路返回，還是撥開眼前的樹叢一直走著，不知道走了多久終於到了公路上。不得不說，俄羅斯在這裡還是用心經營的。沒多少人，沒幾輛車，可是這裡竟然有如此平順的公路。要知道，我在俄羅斯各個城市，已經習慣了坑坑窪窪的馬路。
由於白天太過於勞累，夜晚的國後島更加寧靜，使得我很快進入夢鄉。不管這個島是日本的，還是俄羅斯的，終歸我是在異國他鄉的夢鄉里深沉。
圖40：必有的二戰紀念碑和東正教堂
第三天：
這一天我們的行程是參觀島上的博物館，任何武裝力量，任何肌肉都是建立在精神上的。物質食糧與精神食糧同樣重要，我想，這就是在島上建立博物館的緣由。路上我們路過了教堂，列寧像，紀念二戰的“斯大林”坦克...很好，這很蘇式（俄式）。雕像，東正教堂，二戰紀念碑等，我在大多數的俄羅斯城市都會見到。當然，很多城市曾拆除了列寧雕像。
圖41：偉大導師列寧像
圖42：必有的坦克，但是我第一次遇到放的是斯大林IS3坦克，之前在大部分城市見到的都是停放的T34,有一次在比羅比詹遇到的是IS1
到了博物館，是隻有一層建築的小博物館，接待我們的是一個年輕的俄羅斯美女。是的，俄羅斯到處都是年輕的女性，在這裡一樣不例外。從原住民阿伊努人開始講起，直到近代現代。漁業，動物，經濟各個方面；自然會提到，這裡肯定是俄羅斯透過正常途徑，理所應當屬於俄羅斯的。日本的訴求，是無力無禮的。
圖43：曾經當地的原住民
圖44：講述當地歷史
瞭解完當地的人文歷史，出門後偶然看到了日本軍人的墓碑。比在德國的德累斯頓看到蘇軍紀念碑還要詫異，這裡蘇軍給日本人留了碑石，這是大國的大度呢，還是對國家獻忠的人的尊重呢？乾淨的青草地，幾塊碑石就這麼豎立著，不遠處還有蘇軍的紀念碑。
圖45：這裡是一名陸軍的步兵伍長（當年日本只分陸海軍）
圖46：昭和14年，那應該是1939年左右的時候。日本人喜歡立碑，塞班島北段面向日本方向就有很多碑，美軍也允許他們留著呢
圖47：平成15年應該是2003年
圖48：這個就是蘇軍的了，裡面還放著鮮花
那麼你可能要問了，這個日本人認為是日本的地方，日本人能來嗎？怎麼來？答案肯定的，日本人可以來的，不用護照，用身份證明書！在蘇聯佔領北方四島後，就像駐紮在中國東北（偽滿洲國）的新移民一樣，作為島民的日本人也悉數被驅逐遣返回國。這樣就出現了一個問題，就像臺灣和大陸藕斷絲連的那樣，日本國內也有一群和四島緊緊相連的原島民。
圖49：日本的標語，我在北海道的道廳也見過，返還北方四島
在1964年，出於人道主義考慮，蘇聯政府同日本商定開放了原島民前往四島掃墓和祭拜先人的活動，但僅限原島民及其家屬參加。這個被日方稱為“北方墓參”的活動斷斷續續一直進行到今天。1964年，第一批前往四島掃墓的訪問團就使用了一種叫做“身份證明書”的證明檔案，以團隊為單位出入日本和俄羅斯國境。隨著日俄雙方無簽證交流的進行，身份證明書制度也沒有改變一直沿用到今天。除了1976-1985年間因蘇聯政府要求日方人員用護照辦理簽證前往被拒絕而中斷了10年外，共計4405名相關人員到過四島。
圖50：俄羅斯新聞報道的，日本人前往北方四島之國後島的出發時刻情況
除了掃墓之外，雙方分別於1991年和1998年開放了四島交流和自由訪問。四島交流是指日本人和四島在住的俄羅斯人互相訪問交流，是三種訪問方式裡交流人數最多的活動；自由訪問則是原島民回到四島的原居住地進行訪問活動。
圖51：當年，去北方四島和琉球都需要身份證明書，而不是護照
細究起來，當時去北方四島的這種身份證明書還並非日俄雙方為掃墓團的通行而開創的先例。二戰後的日本領土和現如今的日本領土相比可是縮水了很多的。伊豆諸島，土噶拉群島，奄美群島，小笠原諸島和琉球列島在戰後先是劃歸了美國的控制，琉球甚至還有自己的半獨立政府，當然也就有著獨立的邊檢機關。直到1972年沖繩復歸之前，日本國民想要前往沖繩（我們叫琉球），都是需要單獨申請身份證明書的。
圖52：去北方四島，不叫入國，比如我從中國去日本那叫如果。日本人去北方四島，他們自己叫做入域
但這兩種身份證明書，來往沖繩的與北方四島訪問團使用的身份證明書的區別在於，一個是總理府發放（沖繩），一個由外務省發放（北方四島）。當然了當時的琉球人（沖繩人）前往日本也需要同樣的證件。現在早已不需要了，我在日本時就可以隨意出入沖繩。
圖53：可以這樣說，我腳下站的這個地方，是離日本最近的地方，也是離俄羅斯最近的地方
我站在國後島上，冷冽的空氣中帶些這一年的餘溫，清爽幹靜有層次，彷彿能讓我聽到入域蘇軍無聲的吶喊和入域日軍低聲的吟唱；使得我對這座慢節奏小城小島上的記憶是如此深刻。如果這個世界是一個賭場，那麼俄美不過是二個最大的莊家，而日本則是美國放在俄羅斯家門口的砝碼；而北方四島則不過是俄羅斯的砝碼，僅此而已。
【謹以此， 紀念我的北方四島之行】
