8.22 Day 7 莫斯塔爾到茲拉蒂博爾
今天要離開莫斯塔爾，早晨再去古橋走一圈，也不枉這麼遠來一趟，八點多鐘外頭已是烈日高懸。
一日遊的遊客們還沒來到，住在莫斯塔爾的遊客們很多還未起床，小巷裡只有稀稀拉拉幾個人。
沒有白天的人擠人，現在可以好好看看這座橋。站在穆斯林這邊望向天主教那邊，路邊的小攤已經準備就緒，就等遊客來到。
橋下河裡有人在游泳。
遊客們在拍照，要是白天，你可沒法像這樣恣意擺pose，也很難不在鏡頭中照進去不相干的人。
近處回頭看的三個好像是中國人，自從塞爾維亞和波黑免籤，中國人多了許多。
昨天在橋下戲水時見到一對中國母子，男孩大概十二三歲，後來又起碼遇到他們兩次，包括傍晚在我們住的附近遛達時。
我挺佩服這母子倆的，要換做我，可不一定敢獨自帶著兒子走這麼遠，當然我也算勇敢，去年獨自帶著兒子去菲律賓，還是要給自己贊一個。
橋頭的“Dont forget 93”石碑，昨天橋上人多沒發現，還好今天看到了。
回到民宿休息一下準備出發，房東來敲門，說他要去上班了，先來跟我們告別，還說今天沒有客人入住，我們可以下午再退房都沒關係。
感謝了房東的好意，說我們也準備出發了。我其實挺好奇房東是做什麼工作的，居然十點都還在家裡，哈哈。
把車開出院子，我們離開了莫斯塔爾。從莫斯塔爾到茲拉蒂博爾，導航預設會走回頭路又經過薩拉熱窩，可以設定成途經維舍格勒，這樣就不用再去薩拉熱窩了。
可惜我沒保留導航的截圖，看照片的拍攝時間，早上10點半左右出發，下午5點左右到我們住的地方，中間在一個大湖和二戰紀念碑處做過停留，路程應該在300公里左右。
走出莫斯塔爾市區就開始翻山，依然是九曲十八彎的盤山公路，黃生再次車神附體，還讓我們給他拍了好多段駕車的小影片，哈哈。
下山後是相對開闊的原野，兩旁的風景和我們從諾維薩德到薩拉熱窩的很不同。
眼前豁然開朗，一個美麗的大湖出現在路邊，停了好幾輛車，有幾撥人在湖邊玩，湖裡還有個浮臺。
我們也停車下來，總算彌補昨天路過湖邊小鎮未停留的遺憾。
湖邊有跳水臺，當地人一定也經常來這裡戲水。
陽光豔而不熱，湖水碧藍，太美啦。
酷愛野餐的黃生豈會浪費這大好陽光，回車去取了吃的，邊吃邊餵魚。
一小塊麵包就能引來一群魚。
吃飽喝足大黃生躺著曬太陽，小黃生玩水。
遠處有本地人在湖邊游泳，大黃生建議小黃生，要不，我們也下去？
兒子激動地回車上換衣服，沒帶泳褲，換了條看起來像泳褲的褲子，哈哈。
下水了，水很涼，兒子冷得齜牙咧嘴，適應了就開始嬉鬧起來。
湖邊碎石頭太多磕腳，還是浮臺這邊好些。就是水有些深，剛開始兒子不敢下去，爸爸下去做示範。
慢慢地試著抓著欄杆下去，再後面就一點不怕開始跳水了，跳之前還要學莫斯塔爾古橋上跳水的人那樣嘰裡咕嚕地發表一番演講，笑死我了。
玩得超開心。
結束戲水，繼續前行，這段路也非常美，穿行在山麓之間。
前面又是一座大橋，可惜也不是《橋》那部電影裡那座，其實那座橋在塔拉河上，就在茲拉蒂博爾，因為不是常規遊玩景點，我們也沒去尋找。
路過一個像是休息站的地方，下車上廁所吃東西。路的對面有個小山丘，上面有個白色的建築，上網查了一下，說是反法西斯戰爭紀念碑。父子兩個懶漢不想爬山，不肯和我一起去看，那我就自己去唄。
路邊的指示牌，我也看不懂。
紀念碑位於一個小山丘上，遠遠地只能看到兩個像翅膀一樣的白色物體。
沿著平緩的臺階拾級而上，兩個龐然大物映入眼簾。
前南斯拉夫境內散落著多座反法西斯戰爭的二戰紀念碑，多為鐵托時代修建，體積龐大造型獨特，也有遊客專門來尋找這些紀念碑打卡。這座位於波黑邊境的紀念碑建於1971年，目的是紀念蘇捷列卡戰役，從照片中可能看不出來，實際上它的體積非常龐大。
四周是開闊的曠野，站在小山上眺望遠處，景色美極了，在我的前方此刻那兩個懶漢父子正在路邊的樹蔭下休息，就是那條橫著的公路。
向右邊望出去有座廢棄的三角形建築，不知幹嘛用的。
左邊是我們要繼續前行的方向。
經過一座橋，再往前的路程幾乎都沿河而行，這其實還是我們剛進入波黑時見到的那條河，德里納河，它是波黑與塞爾維亞的界河。
經過維舍格勒，這裡成為我此行最大的一個遺憾，沒在這裡停留，如果有計劃去波黑旅遊的朋友，可以考慮在這裡剎一腳，非常值得，而我的遺憾一是因為準備工作做得不足，二是既然讓一個只顧著趕路的男人開車就應該果斷一些，該掉頭回去的地方就讓他掉頭回去，該停下來的地方就讓他停下來，而不是在車已經衝過去之後埋怨兩句又猶猶豫豫地說算了。
維舍格勒這座依山傍水的美麗小鎮，是波黑最東邊的城市，也是德里納河畔為數不多的小城之一，德里納河在這裡以反S形穿城而過。
遠遠望去，層巒聳翠，藍天白雲，白牆壁紅屋頂的一幢幢小樓坐落在河的兩岸，鑲嵌在四周綠色山坡之上，遠遠望去就像是一幅漂亮的油畫。
維舍格勒算是一個小眾景點，名氣雖然沒有莫斯塔爾大，但也非常值得一去，只是國人去得比較少，網上提到它的遊記不多，我也是在匆匆一瞥中經過後，才去查它的資料，才知道在那裡除了有一座世界文化遺產古橋，還有一個因橋而生的諾貝爾文學獎。
這座長180米的古橋叫穆罕默德·帕夏·索科羅維奇大橋，有11個半圓石拱，建成於1577年。在近代史上，這座古橋作為交通要道在一戰二戰和波黑戰爭期間都充當過重要角色，也數次成為交戰雙方激烈爭奪的物件。
雖然經歷數次戰火的洗禮，這座古橋的主體結構並沒有受到很大損壞，最後一次維修是在1950-1952年，古橋在2007年被聯合國教科文組織收入世界文化遺產保護名錄。
德里納河上的這座橋出名，主要原因還不在於這座橋本身，因為長相年代類似的橋在前南地區可不止這一座，它的出名很大一部分原因是因為安德里奇寫了一本以它為名的小說獲得了諾貝爾文學獎。
1892年伊沃·安德里奇出生於薩拉熱窩西北特拉夫尼克附近的一座小山村，這個地方現在屬波黑，但當時由奧匈帝國控制。父親去世後安德里奇隨母親來到維舍格勒投靠親戚，在此生活10年，度過了自己的童年。安德里奇的一生經歷了三個時期，1892〜1918年南斯拉夫人抵抗外族壓迫、爭取民族解放的時期，1918〜1945年夾縫中求生存的南斯拉夫王國時期，1945〜1975年共產黨領導的社會主義時期。
安德里奇一生熱愛文學，用詩歌、小說來書寫民族和國家的苦難歷史，謳歌同胞與侵略者、與命運的抗爭。二戰期間，安德里奇逃避了複雜的國內政治和國際政治，隱居在貝爾格萊德，專心進行文學創作，寫出了造就他一生文學輝煌的三部長篇小說，即1942年寫成的《特拉夫尼克紀事》，1943年寫成的《德里納河上的橋》和1944年寫成的《薩拉熱窩的女人》。它們在二戰結束後出版，被稱為“波斯尼亞三部曲”。其中最有名就的是《德里納河上的橋》，於1961年獲得了諾貝爾文學獎，獲獎理由是“以史詩般寫作天賦，深刻揭示與其國家歷史交織一起的人的命運問題”。在這部小說中，安德里奇以這座橋為主線，圍繞它講述了許多生動的故事，反映了第一次世界大戰爆發之前的400多年間，波斯尼亞各階層人民的悲慘命運和為爭取民族獨立而進行的不屈抗爭。
無法考證在這部書獲獎之前，世界上有多少人關注這座橋，但可以想象得到的是，在這部小說獲獎之後，越來越多的人知道了這座橋，知道了這座橋下的德里納河，也知道了德里納河邊的維舍格勒小鎮。
維舍格勒因德里納河上的這座大橋和寫它的安德里奇而名氣越來越大，而有了諾貝爾文學獎和世界文化遺產這兩個金色標籤，維舍格勒也成了旅遊勝地，對許多別有情懷的人來說，甚至成了朝拜聖地。
從維舍格勒繼續前行，到達沃茲尼查克邊境站。一樣的操作，把護照和檔案遞給海關人員，看一眼後蓋章放行。
這是波黑邊境站。
這是塞爾維亞邊境站，我們重新進入塞爾維亞啦。
進入塞爾維亞境內後一路都是廣袤的丘陵和牧場，車窗外是滿眼的綠。
我們的目的地茲拉蒂博爾，位於塞爾維亞西部山區毗鄰波黑，離首都貝爾格萊德約200公里。
來之前我以為它是個山區偏僻小鎮，都不敢一下飛機就直奔這裡，怕荒郊野外物資匱乏，來之後才發現這絕對是個歐洲國家人民休閒度假的網紅小鎮，夏天是避暑聖地冬天是滑雪聖地，旅遊歷史超過百年，每年吸引超過25萬遊客來這裡，熱鬧遠超我的想象，但中國人來的好像並不算多，在鎮上很少遇到。
我們的民宿在小鎮郊區的一個小山村裡，風光極美，都是獨棟小樓。
但這裡的房子沒有門牌號，我們跟著導航順著這條柏油馬路往前開到這裡就迷茫了，不知我們的屋子是哪棟。發信息給房東他也沒回，無奈只能拿著屋子的照片問路人，雖然彼此語言不通，他們講塞爾維亞語，但也明白我們的意思，往前方山坡上某個位置一指，告訴我們就是那裡。
沿著路人指的方向繼續往前開，路過一棟屋子，看外觀我認出這就是我們預定的民宿，有個老人正往外走，和他打招呼，他說剛看到我們的資訊，正準備去找我們，還好，他會講英語，而且講得比我好多了，不然溝通痛苦，哈哈。
這套房子我們非常喜歡，因為風景實在是太美，恨不得退休後能來這裡養老。但它也有著與前面我們住過的幾套房子相比比較明顯的缺點，就是私密性不夠。
房子分三層，我們住景觀最好的二樓，二樓單獨有個進門的地方，就是照片裡的這個門，一樓另外還有一個入口。但是二樓進去後有個過道，我們的房間和衛生間被這個過道隔開，也就是說我們上廁所要出房門，而這個過道直通樓梯，可以上三樓也可以下一樓，總之就不是私密的。
房東和他的女兒每晚都坐在門外這兩個躺椅上聊天，我們每次回來都會先和他們打招呼才進屋，像我這樣性格的人還是不太喜歡這種接觸。但不管怎麼說，這些缺點和屋子的景觀相比都不算什麼，我們太喜歡屋裡那個面朝大山春暖花開的大陽臺了。
一進客廳看到這個大窗戶就愛上，屋裡擺著老爺子的音響和唱片，還有他的機車照，他現在應該有六七十了，但年輕時一定是個時髦小夥子。
兒子繼續做廳長。
屋外的大陽臺，這裡能看到日出，每天早上我們就在這裡沐浴著陽光吃早餐，茲拉蒂博爾是避暑勝地，早晚很有些冷，曬著太陽吃東西的感覺不要太好。
陽臺看出去是連綿的群山，和一棟棟的村屋，總之就是我夢中養老的理想環境，這棟房子簡直就是我的dream house，院子裡種點小花養點多肉，怎一個幸福的老年生活。
收拾停當準備去鎮子裡逛逛順便覓食，我們住的地方離鎮子有點遠，必須開車，出門前留個影。
原以為茲拉蒂博爾是一個偏僻的山區小鎮，就一條主街那種，沒想到不但不小，還很熱鬧，看前面人挺多，我們就在路邊隨便找了個地方停車。
這個小鎮裡的樹太多了，到處都是密密麻麻的參天大樹，房屋掩映其中，特別特別美。
找地方吃晚餐，有了在諾維薩德被網紅店拒之門外的經歷，有些抗拒再去找排名前列的店，哪知兜兜轉轉尋尋覓覓，還是走到了貓途鷹排名第一的餐廳。
父子倆商量著點餐。
沒想到居然還有中文選單，有些受寵若驚，看來光顧的中國人不少，生生給炒成了網紅。味道就不敢恭維，鹹得發齁，總的來說塞爾維亞的口味都偏鹹。
餐廳坐落在湖邊，這個湖是鎮子的中心，吃完飯沿著湖邊走走。
湖邊有個廣場，看到這麼多人真把我給嚇一跳，這裡難道不是一個偏僻荒涼的山區小鎮嗎？
各種商店飯店酒吧咖啡館，廣場上各式音樂歌聲震耳欲聾，晚上還有夜市，人不少，很多賣吃的。
見到一個如童話場景般的畫面，看這個老爺爺像不像從童話故事裡走出來的？不知賣的是啥，本想說莫非是草藥，可轉頭一想外國人也不用草藥吧……
晚飯太鹹齁沒吃飽，買了個玉米啃。
炒冰卷？反正就是把液體的糊糊倒在那個板上慢慢會結冰，再灑些料在上面捲起來，跟攤餅差不多。
兒子想吃，等的人有點多我們就先走了，本說一會兒再回來買的，結果這一走就再也沒遇到過他們，到臨走都沒吃上，兒子看到這裡想起來肯定想哭。
排隊買吃的，也不知賣的啥，黃生對這種需要排隊的地方都沒有耐心。
遛達了一圈回到廣場，遠遠就聽到音樂聲。
原來有樂隊在演出，站著看了一會兒。
回到民宿兒子不記得是在寫日記還是寫作文，夜晚很安靜，住得偏也有偏的好，要住鎮子裡廣場附近，可就吵死人了。
