8.21 Day 6 薩拉熱窩到莫斯塔爾

今日離開薩拉熱窩，前往波黑的南部城市莫斯塔爾，莫斯塔爾離薩拉熱窩120公里左右，兩個小時能到，大家睡到自然醒快十點才出門。

來看看我們在民宿的這個停車位，非常陡，和屋子之間還有一個懸崖一般的過道。前天到了之後我們就打算在薩拉熱窩步行出行，所以我們的車停在前面靠近屋子的位置，車輪就在懸崖的邊緣，如果沒有房東小夥的指揮，老公是斷斷不敢把車開到這麼邊的位置的，而為什麼要這麼靠前，因為房東的車要停在我們後面。不過大家也別嫌這個車位窄，看到昨天早上我拍的本地人的車怎麼停沒有？有個這樣的地方停車都要偷笑了。

今天要把車開走，半坡起步還是倒車，黃生心裡沒底，怕車衝出去把人家房子給撞個窟窿，地上看半天找了個磚頭還是石頭墊著，才敢上去倒車。

除了第一天到的時候見過接我們的小夥，這兩天除了可愛的小薩摩耶外完全沒見到過房東家的人，給他家可愛的植物留個影，屋子超級棒，又大又幹淨還超級涼爽。一樣的操作，收拾好屋子，把兒子睡過的沙發床恢復原樣，帶走垃圾，發信息給房東感謝並告別，然後走人。

這個點的街道還未恢復喧囂，你要日頭來看，車輛那個多來遊客那個擠。看到地上的軌道和空中的電纜沒？有軌電車也經過這裡，這個方向是去國會大廈那邊的新城區。

薩拉熱窩到莫斯塔爾路況很好，因為一個是首都一個是波黑最有名的古鎮，路修得不錯，一路穿梭在群山之間，大部分路程都是一邊靠山一邊靠河，景色極美。

每次路過大橋我都要多看幾眼，前南斯拉夫的電影《橋》太有名了，其實電影裡的橋在塔拉河大峽谷上，這是歐洲最深的峽谷，並不在我們途經的路上。電影中有首非常有名的插曲《啊朋友再見》，那個年代的人沒有不會唱的，包括我自己。

中途路過一個小鎮，一路都看到可以租船遊河的廣告。

整段路程幾乎都沿河而行，河水碧綠色，河面時而寬時而窄，不時路過一個坐落在河邊的村落，特別是其中有一段，河面變寬形成翠綠的大湖，湖邊是紅屋頂的小鎮，美極了，可惜風馳電掣的黃生完全無視這些美景，一心只顧朝前猛開，被我數落了一路，到現在我都還在後悔沒堅持讓他倒回去停下來好好看一看，再拍幾張美麗的照片，結果現在只能對著一張坐在車上匆忙間拍的湖景照片徒留遺憾。

又是一座大橋。

這裡離莫斯塔爾已經很近。

莫斯塔爾是波黑南部黑塞哥維那地區最大的中心都市，也是波黑第5大城市，人口大約13萬（好小……），是波黑最炎熱的城市，也是前南斯拉夫地區最炎熱的城市。

到了莫斯塔爾先去找我們的民宿，跟著導航到這裡就不會走了，發信息給房東，他騎了個腳踏車出來接我們。

難得這間民宿室內的照片還在，發一個。這是一個帶小院子的獨棟小樓，我們住一樓，房東住樓上，不走一個門進。莫斯塔爾我們只住一晚，這個民宿訂成440元。

我們的車停在院子裡，莫斯塔爾的治安應該不錯，房東說出去逛的時候鎖了房門就行了，不用關院門，他們一直都是這樣的。

兒子依然睡沙發床，提前給房東留言，他已經把茶几拖到一邊並鋪好床，兒子進屋就撲到他的床上打滾，哈哈。玻璃門外面還有個小花園，不過從這裡出去有些麻煩，為了隔熱又是玻璃門又是百葉窗，我都是走房門出去再去花園。

看到牆上掛的畫沒？那就是莫斯塔爾古橋。

臥房，這次出行我們三個都是第一次住民宿，大黃生和小黃生一開始是抗拒的，問為啥不住酒店，認為民宿有這樣那樣的不好。結果幾天下來兩個人就都喜歡上了，地方寬敞設施齊備，裝修風格和裝修質量都很好，乾淨整潔。

怕他倆實在住不慣民宿，也為了感受一下貝爾格萊德的酒店業，最後在貝爾格萊德的三晚我還是訂的酒店，今天兒子問我能不能取消了住民宿，暈倒，已經確認無法取消了好不好，當初還不是你在那裡對民宿各種嫌棄。

餐廳，整個屋子雖然簡單，但是擺設裝飾還是有格調的，我們三個都很喜歡。據Airbnb上別人的評論，貌似房東有些潔癖，所以屋子超級乾淨。雖然外面很熱，但是一進入室內就很涼爽，我們連空調都沒開。

收拾好行李後步行去莫斯塔爾古橋，沿著這條小巷走出去，古橋離我們住的地方有段距離，要走十幾分鍾，但也遠離了遊人的喧囂。

路過一個教堂，這是克羅埃西亞人的天主教堂。

莫斯塔爾在波黑是除薩拉熱窩之外最著名的旅遊城市，因莫斯塔爾古橋聞名，歐洲觀光客扎堆而來，好傢伙，那人是一車車地拉來，開車來的路上我們見到好多輛滿載遊客的大巴。

走到古橋邊的小巷，來來來，感受一下古鎮的人流，是不是跟咱們的古鎮差不多？

巷子用鵝卵石鋪就，兩邊是各種商鋪，賣著我深深懷疑是咱義烏生產的東東。

看這烈日，就快被曬暈熱暈啦。

買個冰激凌，我們住在克羅埃西亞人這邊，冰激凌在這邊的巷子買的，不記得是3馬克還是4馬克，反正超貴，物價比薩拉熱窩還高，後面在穆斯林那邊的巷子裡買到了更便宜一些的。

這就是那座著名的古橋，我們順著天主教這邊的橋頭往穆斯林那邊橋頭走。

天主教這邊的橋頭堡。

橋上每天都有人表演跳水，我們橋也顧不上走了，站在那裡看熱鬧。每跳吆喝的時間有點長，主要是想多收點錢，但也不強制，隨便你給。

橋上不便於觀看跳水，我們轉到橋下繼續看熱鬧。

莫斯塔爾古橋建於1566年，橫跨雷內特瓦河，跨度28.7米，距離水面高20米，中間是一個半圓形的單拱，猶如一道橫跨河兩岸的一道彩虹。17世紀時著名的奧斯曼旅行家、探險家Evliya Çelebi曾在他的遊記中寫到：“這座橋就像一座彩虹拱，飛向天空，從一個懸崖延伸到另一個懸崖......我，真主的貧窮和悲慘的奴隸，已經走過了16個國家，但我從來沒有見過這麼高聳而宏偉的橋樑，它像是被從岩石高高地拋向天空一般”。

自古以來橋的兩端住著兩個民族，西邊是信仰天主教的克羅埃西亞人，東邊是信奉伊斯蘭教的穆斯林，所以橋的一側是清真寺，另一側是天主教堂。兩個民族兩種宗教的人五百年來相安無事，卻在波黑戰爭中打得死去活來，而古橋也被克羅埃西亞軍隊炸燬，橋頭的一端至今立著一塊石碑，上面寫著：“Don't forget 93”。

戰爭結束後，由於莫斯塔爾具有非常重要的歷史價值，西方國家籌措了資金，重建計劃於1999年開始，歷時5年。除了復原莫斯塔爾的古建築外，最引人關注的，就是原樣修復被炸燬的古橋。

當時匈牙利派出軍隊的潛水員到內佈雷特河中打撈原本屬於古橋的石塊，其餘的石料則採自當地歷史最古老的採石場，聯合國教科文組織派出了專家團隊作為技術指導，以求從技術和原料上最大限度地復原古橋，最終古橋於2004年順利修復，並於2005年被列為世界文化遺產。

清澈見底的河水很有些冰涼。

當地人的小狗，也在河裡玩水，是個法國鬥牛，超可愛超乖。

河邊有個簡陋的跳臺，年輕人在跳水，老幹部叉腰觀看。

跳下來一個，別看河不寬，河水其實很深。

重新走回橋上，望向左邊，遠處的圓頂是清真寺。

再往右邊看，河水如一塊翠玉，美得心醉。

橋面的石塊已經被磨得溜光，走的時候得小心翼翼，不然很容易就摔個屁股墩。

橋邊的小攤，賣著當地的手工藝品。

穆斯林這邊的巷子，一樣人頭湧湧，摩肩接踵，還看到好些個乞討的。

科斯基-穆罕默德-帕薩清真寺，不大，我們也沒進去。

天太熱也沒心思四處去逛，回到天主教這邊的橋邊，想找家餐廳一邊吃東西一邊看跳水。

我們找了兩家餐廳，第一家都已經坐下來問價了，覺得人家位置不好，起來又走了，當時很有點害怕會被老闆罵，結果還好，老闆啥都沒說。

走到第二家餐廳，就在河邊，方便我們看跳水，就這裡了。

對面河邊的建築，兩岸沿河很多酒吧、飯館和咖啡廳。

即將落水的跳水者，看這高度，可見這河有多深。

彈孔依然隨處可見，記錄著那場戰爭的痕跡。

太熱，回去歇了一會兒，看太陽差不多下山，又出來閒逛，順著市區街道走走，又見到一座天主教堂，門口瞅了一眼，不能進去。

街道旁戰爭的殘骸觸目驚心。

馬路對面的墓地，和薩拉熱窩一樣，墓地旁邊就是民居。他們對生與死的認知和我們不同，生者與死者就這樣混居在一起，最好的地段最好的風景，一起共享。

有點找不到路的我們進到人家的居民區，又穿過一個小區，終於走到回民宿的路上。

本想夜晚再去古橋看夜景的，結果到了晚上三個人都沒啥興趣出去，就這樣吧，明天回塞爾維亞，我已經開始想念塞爾維亞的感人物價了。