過年最 "硬"5道大鍋菜，東北人看了也扛不住，飽口福

對於北方人來說，在寒冷的冬天，最舒適的心和胃，除了火鍋，還有熱氣騰騰的大鍋菜。大鍋菜在不同的地方有不同的名字。大胡伊菜是華北中原地區人們熟悉的教學方法。龍蝦是東北的主體，河北和山東的一些地方稱之為煮蔬菜。

不同的名稱因地而異，烹飪過程也相似。
核心是大鍋翻滾的湯浸泡了各種各樣的配菜堆積在山上，烹飪的差異也存在。當這個鍋胡伊菜時，土豆、球和其他配菜將被油炸或煮熟，用於玉石加工。

煮蔬菜與其名稱相同，專注於煮沸大水火的過程。鈍器對要處理的成分並不太挑剔，但它需要更多的時間，慢火，直味。
在舊冬天，原料短缺。土豆和捲心菜粉絲的鐵三角可以自己組合，也可以與任何其他材料搭配。蘿蔔、土豆、豆腐、豆子和營養湯具有很強的或輕微的穿透力，可以給冬天單調的味蕾帶來快樂，基本上可以在火鍋裡烹飪，它可以在大鍋裡燉，但是和火鍋相比，大鍋菜不怕被留下。

甚至剩菜也更美味，製作簡單，燉鍋三天也很方便。相反，他們成為許多家庭日常冬季餐桌上的常客。
如果你問人們最喜歡在哪裡吃派對食物，河南、山西、陝西和其他中原地區的人，可能沒有人願意接受誰想做派對食物。它起源於中原。

據說胡伊菜最初被稱為油炸胡伊菜，是在南宋。人們因為憤怒和憤怒而忠誠。烹飪時，油炸蔬菜、肉類等，並將它們混合在一起。像對待秦檜一樣對待他們，吃他們的肉和血來感謝他們的觀點。在河南和山西的大部分地區，傳統晦澀菜餚的肉味來自五花肉。將五花肉切成薄片，將下游鍋中的油與肉中已經產生的油混合。肥肉逐漸變白變清，沒有香味，並覆蓋著配菜。肉湯的味道在匯合的過程中慢慢滲透到配菜中。

在物質短缺的時代，這種蔬菜中的油星是對味蕾和味道的雙重救贖。隨著材料的逐漸豐富，肉開始在晦澀的蔬菜中佔據越來越大的重量。在河南和山西南部各地都可以看到油炸肉丸的身影。無論是在家還是在餐館，脆肉也是胡伊菜的常客。