管理桃園有8年時間了，從一個不懂技術的門外漢，但現在管理自己的30多畝桃園。期間，也因為技術問題吃過不少虧，花錢買教訓。
2018年聽信網上的傳言，從網上購買了據說不傷根的除草劑，當時正值桃樹萌芽開花時期，打上三天以後，就出現萌葉黃化，花蕾弱化，開花能力不足，本來需要每天次第開放的桃花，隔天還不開，同時還有新稍瘦弱的展現，挖開土壤後發現，桃樹毛細根系已經受到傷害，已經鑄成大錯。
記住一點，桃樹是淺根性水果，特別是澆水前使用除草劑，藥劑會隨水滲透到土壤，傷根的除草劑很容易裡傷害桃樹的毛細根系。
其實，這些年種桃樹，我也發現一個問題，村裡種桃樹，種地的大部分都是老人，偶爾有年輕人也是文化程度不高的，初中文化就是他們的終點。
這些人，文化程度低，平時又很忙，沒有時間讀書看報，很少學習，他們對於植保知識懂的少之又少，大多來源於植保店的隻言片語，人云亦云，根本就不能做到靈活運用。
做農業並不是不需要技術，“別人種啥咱種啥”已經完全被淘汰，相反現代農業，不僅需要技術，更需要全面的技術，特別是自己管理果園，有一方面缺失就可能完成不可估量的損失。
回到正題，桃園管理，複合肥的施肥深度在多少最合適？開機溝真的就能最大化的發揮肥效嗎？
實話說，用開溝機開溝和用出頭挖坑我都用過。
用開溝機開溝，其實效果並不怎麼明顯了實踐證明，這並沒有比一鋤頭一鋤頭挖坑的效果更好。
12年的時候黃桃價格衝上頂峰，盲目投入，花8000元買了開溝機，深開溝30多釐米深，結果不管是基肥還是複合肥都基本等於白扔了。
桃樹是淺根性水果，這一點一定要牢記！桃樹的主根系距離地面不會超過30釐米，即使垂直向下生長“老根”最多也就能達到地下30釐米左右，而桃樹的毛細吸收根系只在地下10釐米左右。
開溝機20－30釐米的開溝深度，已經超過了毛細根系的深度，施肥以後，肥料顆粒只能下滲到積水層，能吸收的少之又少。主根系不能吸收，毛細根系吸收不到，等於白白浪費。現在開溝機已經完全閒置了。
相比於開機溝，人工一鋤頭一鋤頭挖的坑，我感覺更靠譜一些。挖坑深度也就在10釐米左右，完全能符合桃樹毛細根系吸收的要求，可以很大的提高肥料的利用率。
但這樣也有一個缺點，就是挖坑太密集，可能會燒壞桃樹的毛細根系。以尿素為例，尿素要被桃樹吸收，需要先經過融化，讓後需要土壤內的微生物裙進行降解稱為碳酸氫銨才能被桃樹吸收。
尿素在融化的過程，會使地溫降低，施肥太密集又容易造成燒根現象。
總體來說，給桃樹施複合肥，開溝機並不一定合適，桃樹施肥，被根系吸收都集中在地表一下10－15釐米，這個位置是桃樹吸收肥力的最佳位置。施肥過深，得不償失。
我們再來看一下，灌溉澆水的時候，使用水溶的方法是否可行？
實話說，除了施基肥，我才用的方法大多是淋肥，就是澆水灌溉的時候進行水溶，撒施。
水溶肥剛開始流行的時候，我也跟風上，購買了大量的元素水溶肥，當時的價格合到每斤7－8元，而且農資店只售賣一種14－10－26的配方。於是，我從網上購買了另外兩種：磷酸一銨和硝酸鉀。三種肥料配合使用，將成本降了下來，不到3塊錢。
農業種植技術就是在不斷的摸索中，找到最合適自己的方法，其中對於化肥的配比，以及農藥的配 方，千萬不能道聽途說，更不能人云亦云，找不到合適自己的路子，會造成損失。
比如，我用尿素，磷酸二氫鉀，硫酸鉀自己配置的水溶肥，效果差強人意，自己也只有了一年，因為我發現硫酸鉀很難溶於水，即使你把硫酸鉀放水了一天，兩天都很難溶解。
後來，經過多次實驗終於選定了一種18－7－26的才用磷酸二氫鉀作為磷鉀元的肥料，成功的解決的水溶性的問題。
事實證明水溶性的複合肥是可以進行水溶施肥的，其效果並不比溝施差。
就效果而言，鄰居使用開溝的方法，同樣用18－7－26的肥料，而我每次水溶施肥，鄰居使用每棵桃樹2－3斤左右，我使用的只有2－3兩，每隔15－20天水溶一次，從做果到採摘，每次澆水都進行水溶施肥，大概需要8－10次，肥料使用量相差無幾，我只是多次操作，人工稍微有點多，但效果幾乎看不出差別。
我講這些，也並不是想讓你按照我的方法去管理桃園，桃樹如何施肥，應該結合桃樹的樹體，年齡，當地的氣候，以及土壤的墒情和成分，實地勘察，因地制宜。
特別是對於果農而言，施肥，澆水即牽扯到成本又牽扯到收益具體如何操作，還是要結合實際情況。
拋磚引玉，我把這些心得寫下來，大家一起討論一下！
