睡在木屋裡的感受很奇特，曾經有過“一炕三百歲”的經歷，那時也是因空間太窄根本睡不著，這次天冷和衣而睡思緒萬千。晚上起夜到外面看到滿天星斗，自己也沒有拍星軌、銀河之類的念頭，想的是儘可能多睡一會，明天還有很長的路要走。
我們住宿的營地海拔2800米左右，今天翻越3720米的包紮敦達板，然後下降近1700米到達海拔2000米左右的科克蘇河邊山谷營地。20多公里的路程是一個不小的挑戰。歲數的原因覺少了，早起6點起來並沒有感覺到睏意，跑到外面呼吸口新鮮空氣，說實話牧民的屋裡的異味很不習慣。
在河邊洗漱，看著河水比剛到時漲了不少，聲勢也大了許多。雪水彙集的河流下午5點左右河水會漲，主要是白天融雪雪水流下來的緣故。 晚上住在木屋裡的代價是每人五十元，經過積極爭取包含一頓早餐。能吃到一口熱熱乎乎的就行了，不能有太高的奢望。
這是早晨9點多拍攝的照片，在南北走向山谷裡就別奢望拍到日出了。
早上八點多馬隊終於上來了，裝備也運到了，一顆懸著的心終於放下。早晨天有點涼大夥都翻出羽絨服抓絨衣，在小屋前合影同行九位驢友，另外兩個在拍照，集合整裝出發。
嚮導介紹從這裡走烏孫古道，順著中間的山谷走也行，就是遠一點，騎馬過科克蘇河的走這條路。我們是順著右手的河谷走的，坐溜索過科克蘇河。這時常規路線。
每次在外徒步，自己總是邊走邊眼睛周邊四處尋覓，不想錯過每件新鮮事。太陽出來了，對面山坡上旱獺也跑出來曬太陽，帶著的小長焦發揮了作用，被抓個正著。
大概今天一天的時間就要在這樣的V形山谷裡穿越了。
腳下這樣的潺潺小溪在石頭上流淌，這要是搬到家鄉這邊來，那就不會有這樣幽靜的所在了。
遠處山坳裡的冰川，他們說的去看冰川大概就是去這裡吧。
這裡一株長在石縫裡的虞美人，單個的綻放更顯得有韻味，像是一名西域的美女亭亭玉立。
遠處的冰川和山頂冰川侵蝕遺蹟，三千四五百米的海拔就沒有什麼樹木了，就是碎石和矮草，這裡也有放牧的人們。
馬隊趕上來了，四條腿比兩條腿跑的還是快，平平淡淡有些高反，騎著備用馬匹先上去了，我和天空開始前行追趕前面的隊友。
烏孫古道現在也是一部分牧民穿越天山的通道，當然他們是騎馬通行，古代穿越天山應該是騎馬穿越，不想我們這些活驢找自虐。在沿途立著這樣的鐵桿，據說是為了在冬天下雪後分辨道路方向用的。走烏孫古道在這段順著鐵桿走就行了。
前面就是今天需要翻越的包紮敦達板，看遍周邊的山脊也就只有這裡是較矮的，同時還有一段山腰臺地過渡。遠遠的看上去就是一片亂石灘。隱約的可以看到走過的痕跡。
前面的馬隊開始上山翻越達板
我們也來到了山腳下開始攀爬。這些石頭應該是冰川融化後形成的堆積物。
亂石間也有秀色
雪山融水不斷地從亂石間湧出，看是冰川融化了，但也可能在腳下亂石裡面還有萬年冰川存在。
回眸遠望，我們就是從這裡走過來的，爬升了900多米，俗話說站得高望的遠。
來張自拍照，走熱了迷彩褲和羽絨衣早就背在身後揹包上了。
一張全景照，遠古時這裡就應該覆蓋著冰川。
站在達板上，對面的雪山巍峨屹立。
翻過達板要下降1700米，沿著這樣的山谷一直向下，從3700走到2000。
隨著海拔的降低，油綠的草地牛羊成群的牧場又重現眼前。沿途遇到了兩撥重灌反穿上來的驢友，很佩服他們，1700米的爬升四五十斤的裝備。看著他們雙手登山杖拄著地緩慢的前行，我們這種輕裝徒步再累也算不了什麼。見面就是緣份互相鼓勵互相加油。
開闢在山崖上的古道
不停的回望走過來的路，腳下就是陡峭的河谷。
在這條山谷裡，河谷是分界線，東面是高山草甸，西面是茂密的雲杉林。這也是也個奇特的現象。我也忍不住去想古人是怎樣探尋出這條翻越天山的古道呢，第一個走通這裡的人真是偉大。
在這間山谷裡有漫山遍野的野蔥，據說蔥也是從西域傳入中原的，作為一種調味品在我們現在以及中東、南亞廣泛使用。便想這就是蔥的鼻祖吧！
已經走了很久了，古道沿著上坡一直下降，大概已經到下午5點多了，有太陽快要落山的跡象，但這是在山谷裡的感覺。
野生薰衣草，這要是成片的就呆在這不走了。
身處一望無際的草原是一種感受，站在山頂遠望著起伏的高山草甸是另一種感受，山坡的起伏和光線的變化給你一種心曠神怡的體驗。
看到牧民轉場用的木屋了，像現在是空的。應該離宿營地不遠了。
坐在這裡的時間已經是快晚上八點了，同行的驢友告訴山腳下林地就是宿營地，心想可算到了。在一處小山樑上放下揹包脫掉鞋子，讓腳透透氣。我很是欽佩這雙腳。帶著我頑強地走過來了。雙手拄著地越過山谷瞭望遠處的雪山，誰能看出這是徒步近十個小時20公里，爬升900米下降1700米的狀態呢。這就是在愜意地欣賞著風景狀態。
到達露營地搭好帳篷，簡單吃過飯也不想喝酒了，鑽進帳篷倒頭便睡，已經是兩天沒睡好了。
2019年8月26日（補記）
