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言歸正傳，先說下春季找魚。繁殖是大自然賦予每種生物的神聖使命。隨著春季來臨，意味著鱖魚的繁殖期臨近，它們的繁殖期在陽曆的4-5月，在這個時間段之前，鱖魚會逆流而上，來到上游淺灘處。在一條江河裡，魚能到達的最上游往往是一個電站或者一座大壩。在湖南的沅江、湘江、資江，江西的贛江等這種長江支流，大壩和電站每隔幾十公里就有一個，這些大壩幾乎都沒有魚道，所以這些長江支流及更小的江河裡的鱖魚，往往會在大壩下面集中起來，等待繁殖。大壩下面有洶湧的水流，能刺激鱖魚的性腺發育，促進排卵。大壩下的淺灘，亂石堆上覆滿了青苔水草蚌殼等，這個時間段，鱖魚對水溫特別敏感。淺水區水溫上升快，有利於魚卵的孵化。
所以，春季標點應該首選江河裡的電站和大壩，水庫上游的進水口。怎樣這樣的大標點裡精確找點，同一個電站，不同的位置收穫往往截然不同，這就需要我們去觀察，來到熟悉的釣點，我們往往知道出魚的標點位置。來到一個新釣場，我們要快速找到結構所在地。透過水紋、波浪、岸邊結構來分析水底的結構。通常，藏魚的地方都是有高低落差的地方，水底有碎石、水草如果水底沒有坡度起伏其實並不藏魚，鱖魚不會在那逗留太久。水底如果有結構上的變化，會表現在水面的水紋上，一個地方水流忽然變急，那肯定是兩邊有突出的障礙物阻擋了下面的水流。一個地方水上湧，那在上游不遠處肯定會有突出的岩石在水底，岩石的背後，肯定是一個低窪的小坑，這就是結構所在。兩處急流相互交匯，往往會形成一個緩流區域，緩流區下面往往就是黃金標點，即藏魚也方便我們控餌，在標點附近做更多的逗留。這需要大家長期積累經驗，去分析判斷，然後拋竿驗證，我認為這就是戶外運動的樂趣所在。
關於水底結構，個人認為，岸邊延伸下去的結構 是最好的，青石結構好於黃石結構。有水草的地方在春天是會藏鱖魚的，尤其是出太陽的中午時分。水底有大塊石頭堆積起來（高度40cm以上）也是好標點，但是石頭必須投下去半年以上，如果是石頭上面沒有青苔或者蚌殼的新石頭，下面是不會藏鱖魚的。如果石頭是平鋪開的，水底沒有高低落差，比如長江裡拐彎處的鎮江石，這樣的標點並不理想。岸邊有倒樹，也是好標點，但是很考驗拋投技巧，建議用打水漂或者壓竿彈射，打到樹尖位置就好，餌下沉的過程中裡面的鱖魚會出來的。
關於放流，玩路亞的年輕人大多不是為了吃魚去路亞，少數人不放流也沒必要去鄙視他們。
個人倡導放流，春季擼鱖放流還是很有必要的，最好是原地放流。因為魚卵已經基本成熟，原地放流基本上可以保證鱖魚的正常排卵，江河裡的鱖魚最好不要放生在池塘或者水庫裡面。在水流湍急的大壩下面，鱖魚可以藉助急流躲避電工和網工，對它們也是一種保護。作為一個路亞人，要懂得保護環境，不要覺得別人不放流，我也不放流。我個人一般春季擼到鱖魚大部分原地放流，夏季和秋季擼到的會放在城區的江裡或者朋友家的一個山體水庫。碰到電工，積極舉報，對於這種斷子絕孫的做法，沒必要容忍，打12345市長熱線，或者110，不管有沒有用，在保證自身安全的前提下打了總歸會好一點。
以上是一點個人心得，下面來淺析下常用的釣組操控心得及適用場所。
卡羅萊納釣組
這是我入門時候最常用的釣組，這種釣組的好處就是餌的狀態非常自然，在草區和倒樹標點防掛，缺點是反應不靈敏，急流裡面基本上感覺不到頓口，而且逆流拋投的時候，餌走在墜的前面，而不是跟在墜的後面，導致會錯失很多口，也經常深喉。
這種釣組一般用於小河道里面落差很小的水壩下面，這種地方水流不急，由於水淺，水底佈滿水草，當鉛墜搭在水草或者樹枝上的時候，餌還有一個自然擺落的過程，收停就好。
當你的標點水流緩慢，有很多水草或者樹枝，有滑口魚或魚不太活躍的時候，可以嘗試一下，不過綁起來比較繁瑣。
德州釣組
這是一種經典釣組，但是它不適合水底硬質結構且非常複雜的作釣環境。很多時候，我們掛底是因為鉛墜卡在石頭縫，德州釣組也一樣會卡。德州釣組同樣用在水底有水草的緩流區域，當水流過急的時候，餌墜分離其實並不好判斷餌的位置，有可能墜子卡在石縫裡面，但是水流卻把餌推向下游，導致你形成錯誤的判斷。
我覺得德州釣組比較適合城區的大橋橋墩下面的深水區域，和水庫庫尾被春雨淹沒的草區作釣。
收停是德州最基礎的手法，對魚口的感應比卡羅萊納釣組更加清晰，但是餌的自然下落沒有卡羅萊納那麼自然。
倒釣釣組
這是我入門時候非常痴迷的釣組，我對倒掉釣組做過很多種變化嘗試。倒掉釣組的優勢，能讓餌停留在標點附近很久，並且能一直做出挑逗動作，當你看到一條鱖魚在岸邊不遠標點裡死活不出來，你用其他的釣組只能牽引著從它面前經過，無法長時間停留，但是倒釣可以讓你一直在它面前跳舞，就算它沒有胃口都會把它激怒，來驅逐這個煩人的入侵者。
倒釣釣組可以用普通的倒釣鉤，在水底有地形結構（類似於岸上的梯田）並沒有水草或者亂石的地方，當水底有水草，碎石的時候，可以裝上曲柄鉤。操作手法可以是緩慢勻收，原地抖竿尖（只要抖動虛線餌在水底就會跳舞），儘量不要拉動鉛墜。
倒釣釣組的改裝，你可以嘗試把倒釣鉤換成小型亮片，小旋轉亮片（賊好用）小型米諾，瀕死魚等硬餌，改裝後最好把三本鉤換成單鉤。三本鉤經常會纏繞主線，單鉤一般不會，在單鉤上面加一個心形噪音片會大大降低纏線機率（一定要噪音片在上，鉤在下，同樣適用於其他釣組改裝）#(滑稽)
倒釣釣組適用於緩流（流水不足以沖走吊墜），靜水等作釣環境，在激流裡面，它的表現其實並不好，餌容易被流水沖刷纏繞主線，當它在水底走停不可控的時候，它也就失去了意義。我經常用作巡岸（在河岸邊散步，拖著它搜邊），用小亮片改裝效果其實比軟餌要好，逆流而上比順路而下效果要好很多。
鉛頭鉤
鉛頭鉤加軟餌是日常運用最廣泛的，類似於硬餌裡的亮片，萬金油的存在。
鉛頭鉤優缺點分析，優點：便宜，組裝簡單迅速，直接綁在線上（不要加連線環）對魚口的感觸最靈敏，刺魚方便，跑魚率低，是一款非常實惠的全泳層餌。
缺點：鉤尖外露容易掛草，掛樹枝，所以防掛效能比較差，鉛頭容易卡石縫，鉛製品汙染環境，遠投效能一般。
鉛頭鉤適用於非草區結構，外露的鉤尖容易掛草和樹枝，所以在水草多的地方，一般用德州來替代它。在沒有水草的硬底結構裡面，尤其是在急流裡面，它是無可代替的。
關於鉛頭鉤的選擇，靜水裡，儘可能小，水深加重，水淺減輕。鉛頭鉤有很多種，有圓頭的，魚頭的，塗色的，原色的，還有各種形狀的。
首先那些所謂的不倒翁都是浮雲，對魚口的防掛沒有任何意義，鉛頭塗色和不塗色對魚口有輕微影響，但是不大，如果塗色鉛頭鉤和原色鉛頭鉤價錢差別太大，那就選擇原色的。
其次魚型鉛頭鉤和圓頭鉛頭鉤，我一般用魚形，尤其那種三角頭的是最常用的，三角頭在水底水阻會稍小一些，在激流裡面操控性比圓頭的稍微好一點。魚頭加上軟餌看起來更像一隻魚，不過這完全可能是心裡作用，也沒辦法驗證。
鉛頭鉤的操控手法，在緩流裡勻收，跳底，都是常規操作，關於在鉛頭鉤下面加裝噪音片或者改裝三本鉤，其實我是不太建議這樣做。鉛頭鉤乾的都是有去無回的活#(黑線) 它的存在就是去探索最複雜的水底結構，掛底就跟物理裡的誤差一樣，只能減少不能避免的。
長舌板米諾
比如水肺，清道夫這種6cm，6g的規格，潛深一般在2-3米，這種餌也是擼鱖的一大殺器。這類餌適用於緩流或者靜水區域，尤其是懸崖峭壁下面非常好用。
不過這種餌不適合草區和激流，在草區米諾容易掛草，如果在激流餌容易產生死亡翻滾，不可控。
這種餌的操作很簡單，勻收或者抽停，舌板長不適合收太快，收太快會鑽泥，這種米諾的防掛效能其實非常好，不是非常複雜的石區其實很難掛底。在城區的鎮江石石堆兩邊也是非常好用的。
第一步選位置，電站攔河壩。
同一個電站不同位置上魚量天壤之別。首先要學會觀察水流大小和水面起伏情況。圖中A,B兩個位置是樓主經常選的。一個有洄水灣，一個有大結構。洄水灣不要很大，10平米就足夠。深度在一米以上就可以，只要你看不到底，下面就有鱖魚，而且很多。一般水越深，結構越複雜的洄水灣越藏魚。大結構當然藏魚，它一般在水流起伏的位置的上游1-3米。水撞擊結構，當然向上翻滾，形成區域性回水，下面有魚，就很穩。
第二部，拋投。正對水面往上游拋，水越急拋投距離離岸越近，甚至可以拋到岸上抖下來（別往樹上拋，同時注意路人）。
拋投距離和離岸距離的控制——隨著水流速度收線，餌在你正前方之前到底都可以。
第三部，常規標點的判斷。圖中有緩流洄水灣，有中間的小島（暗島最好），有懸崖。
字母標出來的位置就是常規的標點所在地。這需要大家用鉛頭鉤去探，每個水域情況不同，有的只有一個緩流洄水灣，有的只有一個小暗島，有的電站下來就緊挨懸崖。
第四步，線餌在水底的狀態和操作手法（重點）
很多時候路亞不上魚就是一個原因，多餘動作太多。網上看職業釣手影片，他們操作很規範，基本上沒有多餘動作，就像打籃球一樣，所有的動作都很簡單高效，技術動作交代很明白。原因就是他們知道餌在水底是個什麼狀態。在什麼區域，附近有沒有藏魚，該怎麼挑逗心裡有底。
圖A是餌在你上游的時候你的線餌狀態，千萬別相信線是直的，餌一定比線走得慢，所以你的線是弧形的。
圖B線餌在你的下游，你想讓它再次沉底，除了放線沒有別的辦法，一般也不建議放線二次沉底，壓低竿尖勻收回來（一秒一圈）或者一路小抽回來。
第五步，操作精髓
勻收和小跳都能上魚，勻收更簡單，小跳更高效。
同樣的道理，不要有多餘動作。什麼時候該跳？餌觸碰結構的瞬間。怎麼跳？輕抖竿尖，抽動虛線。不要用力，直接把餌抽飛，跳一米高只會把魚嚇跑。
第六步，常規中魚點。
你在一個地方玩久了，你會發現中魚基本在同樣的位置，你要做的就是讓餌保持你上次中魚的運動路線，這很難很難。
但是練好了，中魚率會高很多很多。
鱖魚只會躲在石頭背後或者懸崖邊，沒有障礙就算它從你餌邊經過也基本不會咬餌。不信的釣友可以在魚缸試試，一個空蕩蕩的魚缸，放一條野生鱖魚，放泥鰍它也不吃。加個石頭或者沉木之類的障礙，它馬上就恢復了殺手本色。
這只是想告訴大家，障礙對於路鱖的重要性。
第七步 中魚和刺魚
保持線對餌的控制，才能在第一時間感覺到口。小跳不要太頻繁，收線也不要太快。
中魚瞬間會用巨大的拉力傳來，1秒以後揚竿刺魚。一般刺一次就夠了，鉤子質量好一竿能打穿，勻收回來，即將出水的時候注意壓竿，讓魚在水下待著，再選擇用控魚器、抄網或者飛上來。飛魚動作參考職業釣手的動作，千萬別握著竿柄飛魚，用另一隻手托住竿的中部，利用竿的腰部彈力，直接飛上岸，最好是飛到草地上。上來以後，第一時間用控魚器抓住魚嘴，或者溼毛巾包住魚。
連續多次刺魚，跑魚率很高，有時候把魚口拉豁了，在出水洗鰓的瞬間跑了。有時候不是正口，打在側嘴唇，直接把嘴唇拉裂了。如果你刺一竿再勻收，保持線是緊繃的，一般不會跑魚。一斤以下的鱖魚可以直飛，一斤以上的建議在水裡用控魚器。
第八步，防掛
玩鱖魚肯定會掛，這個大家都知道，但是不掛的地方又沒有魚，這個就看大家自己的取捨。
防掛也是一門學問，首先選位很重要，站在相隔兩米的地方，拋同一個位置，掛底機率都是不同的。掛分為兩種，一種是掛死，一種是不掛死。我們只談掛死的地方。
掛死的地方水底要麼是亂石堆，餌卡石縫，要麼是破漁網或者密集的水草樹枝。長時間被水流沖刷的石頭，大部分表面都是蚌殼和青苔，是掛不死的。如果你的上游有一個地方秒掛，兩種方法可以避免。第一，在經過它之前連續小跳。把餌拉向半水層，這需要你對餌的操控有一定的經驗。第二，往上游走1-2米或者直接站在那個障礙區的正前方。這樣做更換了你控線的角度，有時候餌在某個角度漂下來會掛死，換個角度控線，餌漂流的角度也會發生變化。當你站在障礙區的正前方或者上游，只要你的線一直帶著餌，很少有直接掛死的情況出現。
出現掛底很大一部分是可以用操作來規避掉的，我們的操作目的是讓餌在障礙區發生停頓，去碰撞它或者在障礙區做動作來吸引魚。
路鱖魚不掛是不存在的，掛多掛少一半運氣一半操作。這需要長時間的經驗累積來把損失降到最低。（小鉤細線防掛效能相對要好很多）樓主一般用8LB的前導和5-10克鉛頭鉤。水流條件允許的情況下，鉤越小越好。
最後一步，提高中魚率。
鱖魚入門很簡單，要想高效需要不斷總結練習。同一個釣點，如果你不是釣得最多的那個，不要一味地說別人運氣好，路鱖的細節很多，也不是一兩篇攻略貼能講明白的。
1、去掉多餘動作，不要那麼騷。我看到很多人餌落水就開始跳，這樣餌永遠不會到底，在碰撞障礙瞬間跳，一定是抽動虛線，這樣餌會跳5-10公分。
同樣的位置拋同樣的距離如果你每竿能多碰一兩次障礙，一天下來至少多5條魚。
2、不要忽略近岸，鱖魚離岸也就1-5米，腳下上魚很正常。
當你在抱怨餌到不了底，試著把餌拋向岸邊。
3、敢於接觸障礙，如果一個障礙掛了你的鉤，只要下面是硬底，不是漁網或者能拉動的沉積物。
下一竿換個角度還是往那打。
4、提高拋投準確率和操作效率。這是基本功，操作效率就是不要把時間浪費在無效的地方，當你一竿沒拋好，餌明顯到不了底，快速收回。
或者餌到你下游了，那邊沒有標點，不要試圖在沒有障礙的地方上魚，有口也是極少的。
5、在一條河岸線上確定5-6個標點，來回拋，不要死守一個標點。
通常一個標點上兩三條就要等一段時間，換個地方接著幹。
6、記住你中魚的感覺，包括拋的位置，收的速度，做了哪些動作。
當你複製你上一竿的操作時，餌基本上都是在相同的位置停留，做動作，中魚率會高很多。臺釣講究拋投的準確性，路亞也是一樣的。不僅有拋投還有微操作。
以上都是一些平時不太注意的細節，如果有人釣得比你多，要虛心請教，注意觀察別人的手法。釣無定律，多實踐，多做總結才是王道，結合當地情況和當地釣友的手法諸位一定能爆扣爆護。
