發現農村套路也挺深的。
有一部我很喜歡的日劇叫《我們都是超能者》，裡面的角色各自有著奇奇怪怪又沒有多大用處的所謂超能力，其中一位阿叔可以用意念移動物體，但僅限於和情色相關的物體，比如那個什麼杯。
我身邊似乎也有這樣的人，比如我學葡萄酒課程的老師，只要一開課，必定下雨。開一天下一天，開七天下七天，不多不少，不增不減。
後來我發現，我自己身上也有這種超能力。只要我花了貴价門票錢去看景觀日出日落，必然只能看到雲霧陰雨。
這是我幾年前去斯里蘭卡看到的某個國家公園。
這是我眼中的馬丘比丘。
這是我眼中的黃山。
並沒有什麼區別。
說句難聽的，我把眼鏡摘下來呵口氣再戴上，風景和這個是一樣一樣的。
去黃山的時候，第一天剛上山視野好，還能看到些遠處的山峰。
到了下午就開始下雨，酒店服務生給我發了個光明頂美景直播網址，一開啟，長這樣。
甚至旅途結束後我回家上班快一週了，它還長這樣。
第一天日落是看不到了，第二天爬光明頂看日出，一群人披著雨衣爬上一塊岩石，對著遮天烏雲望過去，眼神和天空一樣不見一絲光芒，看起來像是某種邪教儀式。
面對這幅景象，我腦子裡只有一個疑問：我來這兒幹嘛來了我？
沒想到黃山歸來不看嶽，主要是因為看不見。
上山看不到什麼景色，那就下山進村閒逛吧。
在黃山附近的黟縣，有眾多皖南古民居村落，最知名的是被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄，同時也是5A景區的宏村和西遞。但兩者相比，前者的門票收入比後者多一倍。
宏村的加分項在於水。無論是村口南邊的南湖還是村中央的月沼，都是中老年攝影愛好者們聚集的重災區。
南湖邊還有一字排開的美術專業學生們，我繞著南湖邊走了一圈，不禁對我國的美術教育水平產生了深深的擔憂。
離宏村不遠的塔川，據說是看秋色的好地方。在裡面繞了一個多小時，我看到的對自己因為花40塊門票錢來這裡玩而產生自我懷疑的迷茫的遊客比看到的紅葉樹還多個好幾倍。
和宏村相比，西遞大概是徽派民居和麗江雜貨店的結合體，除了不怎麼賣鮮花餅之外也是什麼都有。
至於人更少、更安靜的古民居村落，當然也有。
離宏村不遠的黃山悅榕莊酒店腳下有個盧村，村裡的一座木雕樓，其雕刻是這幾天我所見過的民居木雕中最為精美的。但我也是到了盧村，才知道原來國內景點還有2A這個級別的啊……
更適合閒逛的是離宏村不到半小時車程的4A景區南屏。村中商業化氛圍還不至於太濃，老房子內多是原來住戶，看著別人自家新鮮菜地摘來的蔬菜擺在老宅廚房，就直接點好兩個菜坐廳裡吃了起來，倒也自在。
南屏附近的3A景區關麓，遊覽方式非常詭異。你先到了售票處買完門票，就會有個導覽姐姐拿串鑰匙領著你去遊覽當地的五六個民居建築。雖然是個導覽員，但要是不給導覽費的話基本不會開口說話。
更詭異的是由於來這裡的遊客太少，每處民居都被鎖上了，於是你就像是跟著一個開鎖技能加滿的NPC或是不說話的房產中介一樣在村裡四處看房。
有的房子雖然上了鎖，裡面還真的有人在住，你還得和前業主客氣說聲打擾了，這房子保養得不錯。
走的時候在售票點叫滴滴，售票員說這裡叫不到車的你要不放棄吧去坐公交好了村口就有。
倔強地多等了一會兒，居然叫到了。一上車司機就興奮地大喊：你沒想到居然能叫到車吧？我也是剛好閒著沒事開了一下滴滴，居然有人叫車！
5432A都走遍了，這幾天逛的唯一一個不要門票的村落，是碧山。
碧山早年因為藝術家聯合發起的碧山計劃而知名，後來這一專案漸漸淡出了公眾的視野，但幾處舊民居改造的建築還都保留了下來。其中最知名的是南京先鋒書店的第一家鄉村書局——碧山書局。
書局由舊民居改建，管理人是碧山村的老村委會主任，店裡還有售賣老人家自己手繪的碧山文藝地圖。從粗略的地方誌到村裡大概沒幾個人能看懂的哲學讀物，書的種類和質量有些參差不齊。要是呆的時間長，到二樓舊書鋪點杯咖啡，靠著幾本阿加莎·克里斯蒂打發一下午的時間，倒是個不錯的主意。
走出書屋左轉沒幾步路，是碧山工銷社，由舊供銷社改建而成，如今已是個頗有潮流氣息的文藝綜合體。插播一條訊息：10月底五條人士多店新開的首家線下專櫃，也是和碧山工銷社合作，在河南焦作的大南坡村開辦的。
店內各種文創手工藝品自然是有的，這裡還是日本精品設計集合店D&DEPARTMENT的首家中國分店，貨品架上擺著以日本47都道府縣旅遊為主題的《d design travel》中文版雜誌。
工銷社內側有展覽空間和由舊戲臺改建的演出舞臺，甚至還有民宿和需要提前預約交付定金的餐廳，讓你感受一下farm to table的碧山omakase的精彩。廚房阿姨做的蘿蔔燒肉堪稱一絕，我連續吃了兩頓還嫌不夠。
還有村外的豬欄酒吧和狗窩酒吧。從村裡騎腳踏車一路往外走，秋天的稻田甚是好看。
豬欄酒吧是在村裡的老油廠基礎上改建的民宿，屋裡保留了早期的人民公社標語和宣傳畫，住宿一晚上能賣到千元以上的高價。遊客只是在這裡點一瓶精釀啤酒喝著，就可以享受民宿裡寬敞的公共空間了。
之前知道五條人曾經來過碧山演出，但也沒想到live house就在這塊標語牌下面。
有意思的是，這裡酒單上的精釀啤酒都是主人兒子釀造的，要想喝更多款式，還得騎著小車去不遠處的狗窩酒吧，鄉村精釀之夜走起。
天光和落昏分別是當地方言中早晚餐的意思，於是就有了天光小麥啤和落昏IPA，落昏IPA中還加入了當地產的祁門紅茶。
連續去了兩個晚上，除了沒貨的拖拉機皮爾森之外，幾乎把酒單都喝了個遍。
前段時間下班路上聽播客，同樣是碧山，兩個不同的節目裡有兩種不同的聲音：有人說這裡是藝術家們自娛自樂的實驗場，和鄉村本身是撕裂的關係；也有人說對村莊資源的整理和修復，其實有大批村民的集體參與，藝術家的進駐和到訪的遊客、年輕人，為這座古村落注入了新的活力。
大概在不同的人眼裡，都有一個不同的碧山吧。
最後想說的是，臭鱖魚實在是太好吃啦！
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