不久前，俄羅斯南部的許多城鎮和村莊還保留著德國人的名字，當地人相互之間用特殊的方言交談。

安娜·索羅金娜

(c) 安娜·索羅金娜

街道——清晰的線條，彷彿是用耙子劃出的，標誌上的哥特式西裡爾字母，帶坡屋頂和冒煙的煙囪的實心磚房，中央廣場上的一座古老的路德教會。1765年，薩拉托夫地區北部的馬克思市由來到遙遠的俄羅斯的名叫葉卡捷琳施塔特的德國定居者建立應凱瑟琳二世皇后的邀請。

葉卡捷琳娜施塔特。Bazarnaya 廣場，1894 年。 (c) 下諾夫哥羅德地區/俄羅斯視聽檔案檔案館照片

1918 年，布林什維克將他們的資產階級名稱改為蘇聯名稱，葉卡捷琳娜施塔特成為馬克思城以紀念卡爾·馬克思。然而，在 1942 年，也就是納粹德國襲擊蘇聯一年後，伏爾加河德國人被驅逐到西伯利亞和哈薩克之後，這座城市被簡單地稱為馬克思。前驅逐出境，幾乎90％的當地居民是德國人，其餘的是俄羅斯人。今天恰恰相反（今天馬克思的人口是三萬人）。儘管伏爾加德國人長期以來一直有權返回他們的領土，但實際上很少有人這樣做。有人留在西伯利亞（今天甚至有一個兩個德國國家地區），有人甚至更願意前往德國。然而，在他們的後裔中，也有一些人不僅回到了自己的家鄉，而且還試圖恢復和儲存古老聚落的特殊文化和歷史遺產。

可以看到列寧的教堂

馬克思中心的路德教堂和弗拉基米爾·列寧的紀念碑對面。(c) 安娜·索羅金娜

“我的祖父母來自 Mariental [自 1942 年以來，Sovetskoye 村]。他們總是懷念伏爾加河，並真的很想回到那裡，”近 20 年來一直在馬克索夫斯基區領導俄羅斯德國人公共組織的 Elena Kondratievna Geidt 說。在蘇聯時期，她的整個大家庭都住在哈薩克，但伏爾加德國人的傳統也沒有讓他們留在那裡。“我從小就是天主教徒，雖然在我蘇聯青年時期我是共青團組織的秘書。但是在家裡，我們舉行了天主教儀式，慶祝了我們的假期，因為教堂被禁止了。” 埃琳娜是少數會說伏爾加德國人古老方言的人之一，然而，她並沒有真正可以與之交談的人。

埃琳娜·蓋特。(c) 安娜·索羅金娜

“在 1980 年代中期，我們回到了伏爾加河。然後我的父母以及姐妹和兄弟都去了德國，而我和丈夫則留下了，”埃琳娜說。1972 年，在蘇聯，所有流離失所的德國人都獲得了自由行動的權利，並被允許返回自己的祖國，但不能返回他們以前居住的地方（顯然是為了避免對財產提出索賠）。到了 80 年代，在社會主義晚期和對公民更加自由的態度的條件下，德國人返回伏爾加河地區的過程開始了。然而，當地民眾對此並不滿意，許多伏爾加河德國人利用 1953 年西德透過的遣返法以及蘇聯宣佈的改革，前往德國。“那些離開的人完全瞭解該語言並融入了德國環境。我真的愛上了伏爾加河地區，尤其是馬克思並留下了，”埃琳娜說。

凱瑟琳二世的歷史紀念碑及其在馬克斯的現代版本。(c) Maxim Dmitriev / 下諾夫哥羅德地區視聽檔案檔案館 / 俄羅斯照片；安娜索羅金娜

在古代，當德國人在這些沙漠土地上定居時，殖民地明顯分為路德教會和天主教徒。馬克思是唯一一個同時居住著路德教和天主教教派代表的城市。在這個城市裡一直有一個路德教會和一個天主教堂。誠然，蘇聯時期略微糾正了歷史面貌：現在教堂對面有一座弗拉基米爾·列寧和當地政府的紀念碑。在我們這個時代，在他們身後豎立了凱瑟琳二世的紀念碑，類似於革命前的紀念碑。

同時，許多古建築在城市中得到了完美的儲存，一場普通的城市漫步，變成了一段激動人心的穿越之旅。“在馬克思的所有地區中心中，大部分德國建築仍然存在，”當地歷史學家亞歷山大·基爾薩諾夫說。- 這是我的曾曾祖父和曾祖父住過的房子。在一些地方，還有當地藝術的舊傢俱和一個世紀前的工具。

亞歷山大·基爾薩諾夫在馬克思當地歷史博物館，那裡儲存著伏爾加德國人的家居用品。(c) 安娜·索羅金娜

埃琳娜住在馬克斯的房子建於 19 世紀。它有一個“荷蘭”爐灶，瓷磚。“在這樣的一塊瓷磚上是年份 - 1868 年。瓷磚是如此之大，沒有任何東西可以摧毀它。即便如此，當我們執行煤氣時，他們仍然離開了壁爐。我只能加熱兩個小時，而熱量持續一天。”

在城市的中心部分，古老的街道名稱是用哥特體書寫的，實際上是伏爾加德國人使用的。有些街道被稱為線路，比如在聖彼得堡的瓦西列夫斯基島上，俄羅斯德國人也住在那裡。(c) 安娜·索羅金娜

但是，也許這裡的烹飪藝術儲存得最好：當地居民，無論是俄羅斯人還是德國人，仍在烹製“krepli”甜甜圈、“crowd und prai”捲心菜豬肉，當然，餐桌上的第一名是“rivel kuchen” ” 用麵粉撒上糖和黃油的餡餅。

熱情的歷史

“在 2000 年代初期，我們是一個封閉的社群——我們學習語言、唱歌，現代青年甚至不知道馬克思的德國曆史——他們認為所有這些建築都是德國戰俘建造的……然後我們開始與當地歷史學家、歷史學家合作，獲得資助並出版書籍，”Elena 說。因此，當地人逐漸意識到伏爾加德國人實際上是多民族俄羅斯的土著民族，充滿了他們的辛勤工作和文化。

馬克思的穀物碼頭，這裡為挪威公眾人物弗裡喬夫·南森（Fridtjof Nansen）豎立了一座紀念碑，他在伏爾加河地區的饑荒期間組織了穀物探險。(c) 安娜·索羅金娜

俄羅斯-德國之家現在為所有人開設課程：這裡有適合年輕人和老年人的俱樂部。

“我們的德語課程由來自德國的老師、德國樂團教授。“我們與薩拉托夫地區的所有德國文化中心合作，這裡有 22 個。這些社會專案不僅針對德國人，還針對城市的所有居民，”埃琳娜說。

在路德教會馬克思教堂和薩拉托夫附近恩格斯市的俄德中心舉行聖誕音樂會。(c) 安娜·索羅金娜

伏爾加格勒地區的亞歷山大·施帕克說：“當然，我知道伏爾加德國人，從小，我母親就住在 Marksovsky 區的 Nidermonzhu [現在的 Bobrovka] 村，”但沒有提到共和國的任何地方伏爾加德國人[在蘇聯早期和被驅逐出境之前，它是一個國家實體，伏爾加德國人社會主義蘇維埃自治共和國。它佔據了伏爾加河沿岸現代伏爾加格勒和薩拉托夫地區的一部分]。於是我一點一點地尋找資訊。2009 年，他決定驅車穿越前德國各州（蘇聯早期德國地區被稱為）並編譯顯示俄羅斯帝國出現的新舊名稱的互動式地圖。巴塞爾成為 Vasilevka，斯特拉斯堡 - 羅馬什基村，曼海姆 - 馬裡諾夫卡村。

馬克斯的俄德住宅。(c) 安娜·索羅金娜

“現在，如果你不瞭解歷史，你永遠不會說這個或那個村莊曾經是德國人。當然，如果不是所有這些被毀壞的教堂，”亞歷山大說。從遠處看，這些定居點本身看起來很普通；伏爾加草原中部的石頭路德教堂和新教教堂賦予了它們不同尋常的味道。

俄羅斯內陸的蘇黎世

佐爾基諾村的路德教會。(c) 安娜·索羅金娜

前德國村莊沿伏爾加河綿延數百公里。但現在這裡和道路、加油站和自助餐廳。250 年前，有一些地方，就像一首俄羅斯歌曲中所說的那樣——“到處都是草原和草原”。

數十座古老的路德教會和天主教堂散佈在前殖民地，其中大部分現已被遺棄，如此悲慘的命運降臨在他們身上，不是在 1930 年代布林什維克與宗教的鬥爭中，而是在二戰後的危機背景下蘇聯解體。位於 Zorkino 村（靠近馬克思）的耶穌基督路德教會是最幸運的，許多人仍將其稱為蘇黎世。今天，它不僅得到了修復，而且已成為這些地方的德國根源的主要提醒之一。

這座教堂位於一個不到一千人的小村莊，由柏林建築師約翰·雅各布斯塔爾於 1877 年建造，以柏林和斯特拉斯堡的主要火車站而聞名。她容納了蘇黎世伏爾加河的所有居民。蘇聯時期，這裡有電影院和文化館，但在1992年的一場大火之後，雄偉的教堂只剩下一具骨架。

“樹在裡面生長，我們鋸它們，清除垃圾，”埃琳娜說。“有人建議恢復教堂，但事情並沒有超出言語。”

2013 年，情況發生了巨大變化，當時來自別爾哥羅德地區 Stary Oskol 的企業家 Karl Loor 出現了。他的祖先來自當地的蘇黎世，他決定幫助他的家鄉。“作為一名訓練有素的建築商，他提出了一個翻新計劃，原計劃在 2017 年之前完成教堂。但它發生得更早，到 2015 年。”

現在教堂內部是用實木完成的，週日和節假日在這裡舉行禮拜，舉行管風琴音樂會。附近是一家小旅館。

教堂內。(c) 安娜·索羅金娜

但這只是一座經過修復的教堂，其中還有多少仍留在德國伏爾加河地區。例如，在距離蘇黎世 2 小時車程的 Schaefer 前殖民地 Lipovka 村，當地活動人士正試圖阻止一座 1877 年以來的舊教堂被毀。他們希望會有另一個Loor。