6.18-19-20
前天從民豐至於田，下午進旅館休息，沒有活動。
昨天上午進達裡雅布依村，沒有訊號，今天出達裡雅布依村，趕快補上達裡雅布依旅行記。
達裡雅布依，地處塔克拉瑪干沙漠的腹地，距于田縣城正北約二百公里，是位於克利雅河谷的原始村落。克利雅河發源於崑崙山，流向塔克拉瑪干沙漠，是長達五百多公里的內陸河，在河的中下游形成了寬十公里，長三百公里的綠色河谷，像一把楔子鍥入塔克拉瑪干沙漠，孕育了古老的克利雅文明。1895年，瑞典探險家斯文·赫定沿克里雅河北上，橫穿沙漠，在沙漠深處的綠洲，“發現”了一個與世隔絕的原始部落，當地原名是“通古斯巴孜特”。1950年代，于田政府派人進入通古斯巴孜特，詢問當地人這是什麼地方，回答說“達裡雅布依”，“達裡雅”意為“河流”，“布衣”是“河邊”的意思，於是定名為“達裡雅布依”。達裡雅布依的居民來自於何方？他們的祖先是誰？他們屬於什麼民族？自1990年代以來，中國與法國組成聯合科考隊，多次對達裡雅布依和克利雅河下游進行考察，在沙漠腹地發現了西漢時期的古城“圓沙古城”，出土了五具古屍，但是兩千年的歷史無法解答上述疑問？現在關於達裡雅布依原住民的族源有三種說法，一說，達裡雅布依居民是當地的土著人，幾千年來生活於此，不與外界交往，自行繁衍後代，他們應叫克里雅人；二說，達裡雅布依居民是二千年前樓蘭人的分支，因與世隔絕，沒有被消滅和同化；三說，達裡雅布依居民的祖先是西藏古格王朝的後裔，因躲避戰爭而逃亡於此。我傾向於第一種說法，當然，他們的祖先來自於何方依然是個疑問？如同樓蘭人是雅利安人種，還是蒙古利亞人種的問題一樣。
這樣撲朔迷離的歷史、來源不詳的族源、與世隔絕的克里雅人，自然勾起我們的興趣，吸引我們前往達裡雅布依探秘。但是，導航只能導到達裡雅布依鄉所在的鐵裡木村，從鐵裡木村到達裡雅布依原始村落還有120公里，沒有導航，也沒有訊號，怎麼走，路況如何，一點沒譜。這種情況下，單槍匹馬地去闖達裡雅布依，勇氣雖可嘉，但屬於莽撞。我們在於田聯絡了當地旅遊部門，他們為我們推薦了一位嚮導，開價1000元，全程陪同。嚮導小艾，維吾爾青年，30多歲，身強力壯，非常豪爽並隨和。他給我們介紹了一些情況，120公里路不太好走，要涉水；達裡雅布依村，有吃有住，不用擔心斷糧；鐵裡木村沒有加油站，但可以在當地百姓手裡買油，10元一公升，返程沒問題。吃、住、油都能解決，剩下的就是路況了。
19日上午，我們從於田縣城出發，花了一個半小時，抵達達裡雅布依鄉政府所在地鐵裡木村，90多公里，全程柏油路。鄉檢查站不讓進，說是領導說的不讓進。原來我們的車是安徽牌照，安徽有疫情。我們向鄉領導說明了情況，車牌是安徽的，但人是上海的，我們一路沒有經過疫情區。這位可敬的鄉領導總算被我們說服，讓我們填了一張表格，放我們進村了。油路沒了，開始進入鄉路，所謂鄉路，就像魯迅說的，路是人走出來的，走的人多了，就成路了。從鐵裡木村到達裡雅布依村，沿著克利雅河北上，河邊都是車轍印，我們沿著車轍行駛，遇到不同岔道的車轍印，小艾都能辨別真偽，正確指點我們前進方向。車轍一會兒在泥巴地裡，一會兒在沙丘上，又一會兒又在河堤上，一路看到的不是蘆葦，就是沙漠和胡楊林，寬闊的克利雅河灣、河灘不時映入眼簾，克里雅人的紅柳屋散落在克利雅河谷，一家一屋相隔幾公里遠，羊群在河灘上閒庭信步，鹿在草叢中一閃而過 ，駱駝家族在河邊吸水後慢悠悠地在灌木中游蕩，看到我們拍照也不慌張逃逸，野兔一眨眼就不見蹤影。離達裡雅布依村越來越近，但克利雅河水勢蔓延，侵蝕了河邊的車轍，趟過幾處水澤，前面的路越來越泥濘，隨時有可能陷車，小艾也沒把握了，正巧遇到一位克里雅青年，他建議請克里雅青年駕駛，因為他不僅路熟，也瞭解河邊的地形，於是我們六人擠在一輛車裡，繼續前行。但是車終於餡在沼澤地裡了，只見克里雅青年一點也不緊張，不知在哪兒找到木板，折斷樹枝，墊在車輪前後，一進一退，車就駛出了沼澤地。兩次陷車，兩次脫困，克里雅青年也覺得這條路不能走，建議要繞過這片窪地。我們這輛車，就像坦克車那樣衝鋒陷陣，在蘆葦蕩中披荊斬棘，一會兒上堤，一會兒下堤，似乎天下的路都在車輪下，但是水勢無情，一天一個樣，前方還是被水澤阻擋了去路。克里雅青年也搖頭了，在沒有車轍印的情況下繼續前行，風險太大，我們建議能不能就在附近的克里雅人柳屋休息，反正離達裡雅布依村中心就十幾公里，已進入達裡雅布依村範圍。小艾與克里雅青年商量，克里雅青年欣然答應，他哥哥的家就在附近。
哥哥不在家，嫂子在家。克里雅人非常熱情、非常好客，我們之間雖聽不懂言語，但從眼神可以看出他們對遠道而來的上海人的尊重。請我們坐在羊毛毯上，請我們喝茶，請我們吃囊，我們則透過小艾，詢問他們的生活情況。這是兩間房的柳屋，外間吃飯喝茶，內間睡覺。外間用紅柳條編制，四處通風，頂部用樹幹和樹枝遮陽；內間用木板作牆，屋頂在樹幹、木板上鋪泥土，遮擋雨水。傢什很簡單，地毯、床頭櫃、被子、冰箱，外間的中央擺放了火爐架，四周是地毯。電是太陽能，安裝了太陽能控制器。門特別有意思，是塊巨大的弧形胡楊木板。他們告訴我們，從記事起，就從老一輩那兒得知，他們的祖先世代居住在這兒，在河畔放羊，過著無憂無慮的生活。過去騎駱駝外出交換貨物，現在開著小車去買東西。孩子們在鄉里上小學，在縣城上中學，克里雅人也出了大學生。如今政府在鄉政府所在地為克里雅人蓋了安居房，爺爺奶奶們帶著孫輩們生活在新居，有勞動力的男人與女人則繼續在村裡放牧，問他們為什麼不去鄉里放牧生活呢？他們的回答是，克里雅人的羊只吃河畔胡楊樹的嫩葉，不吃草。
一聽說有遠道而來的客人，附近的克里雅人紛紛趕來相聚，有的甚至從河對岸涉水而來。他們以為我們很擅長吃肉，為我們四人宰了一頭羊，他們自己也像過節一樣宰了羊。說老實話，我們漢人源自於農耕文明，屬於食草動物，我吃了三串羊肉串、一小塊囊、一碗清湯，就吃飽了，餘下的手抓羊肉、羊排都給了他們。我們的維吾爾嚮導挺厲害，4-5塊碩大的手抓羊肉狼吞虎嚥地下肚了。
我從簡單的交流和對周邊的觀察感覺到，克里雅人的生活很簡單。日常勞作，主要是放牧，放牧主要是放羊，既不養牛，也不養馬，更不見雞和鴨；如果要吃糧食，就去城裡換、城裡買。日常飲食就是羊肉與囊，不種蔬菜，也沒見有水果。他們不像維吾爾人，因為羊肉吃得多，比較胖，嚮導小艾40歲不到，大肚腩出來了，他們都比較清瘦，恐怕不是每天都吃羊肉，吸收的營養不太全，年齡與外貌不相稱，顯老。我所見的克里雅人，一部分人外貌像維吾爾人，另一部分人，眉骨突出，眼睛凹陷，雙目炯炯有神，像歐羅巴人，但膚色較深，也許是野外放牧的緣故。
太陽在晚上十點左右才消失在地平線上，我們欣賞晚霞，看著夜幕降至克利雅河上，啃著羊肉，掰著肉餡囊，喝著羊肉湯，邊吃邊聊。吃罷晚飯，主人為我們倒上克里雅茶水，水取自克利雅河，沒有過濾，沒有消毒 ，沸騰後直接沖泡，我們入鄉隨俗，沒有任何計較。茶水有點鹹，那是河水沖刷鹽鹼地所致，茶水含有濃郁的玫瑰香味，非常潤口，回味很久。夜已經很深了，克里雅人還在吃羊肉、話家常，而我們則一天長途跋涉下來疲倦透了，睏意濃濃，在這寂靜的克利雅河畔，我們兩人睡車上，兩人睡帳篷。這一天，我們返璞歸真，與克里雅人一樣，過著原生態生活。
今天早晨天還沒亮就醒了，大概是四點吧，那不是睡醒，而是冷醒。達裡雅布依的白天和夜晚溫差大，單薄的帳篷，17°的溫度不蓋被子受不了。嚮導小艾睡在克里雅人的柳屋，他習慣於晚起，8點才起床。臨走前，與克里雅人結了賬，昨天吃的羊肉158元一公斤，算我們吃了6公斤，加上囊、汽油、服務費等，總共1200元。原生態的體驗，值！達裡雅布依，再見了！克里雅人，再見了！願你們的明天更美好！
回到于田縣城，我們又馬不停蹄地趕往民豐縣，明天我們將穿越塔克拉瑪干沙漠。
晚宿民豐縣城。
從於田縣城驅車前往達裡雅布依。
達裡雅布依現在已闢為旅遊區對外開放，但是出於防範疫情的考慮，疫情區遊客不接待。來訪遊客必須自駕車才能進入達裡雅布依。
克里雅人所生活居住的克利雅河谷，如今已成為國家級溼地公園。
達裡雅布依鄉檢查站。
克利雅河大橋。
達裡雅布依鄉政府辦公樓。
從達裡雅布依鄉所在地鐵裡木村前往達裡雅布依村的土路。
沙丘上的路。
那麼多車轍印，如果沒有嚮導帶領，絕對會在沙漠中迷失方向，後果難以想象。這一千元真不貴。
翻越一個又一個沙丘。
為避免陷入沙漠，除了駕駛員都下車，輕車過沙丘。
寬闊的克利雅河。
美麗的克利雅河河灣和河灘。
河畔的溼地、蘆葦與胡楊樹。
河水侵襲後的河岸。
陷車。
趟水過溼地。
克利雅河畔的羊群。
巧遇駱駝。
駱駝群。
克里雅人的家園。
堆放雜物的柳屋。
羊圈。
擇水而居，方便取水與用水。
擇沙建屋，便於插柳枝和樹幹。
整塊胡楊木木板做的門。
四處通風的柳屋客廳。
客廳地上鋪羊毛地毯，中間放置火爐，燒烤與驅寒。
幫助我們脫困的克里雅青年。
笑容滿面的克里雅女性。
姐妹倆。
揉麵粉。
宰羊。
清理羊內臟。
劈羊角。
切羊肉。
烤羊肉串。
羊肉串。
克里雅人圍著火爐吃羊肉，坐中者為長者。
宰殺的羊懸掛在室外。
克利雅河對岸的克里雅人涉水而來。
克里雅人為我們的晚餐忙碌著。
我們在克利雅河畔安營紮寨。
地方政府在達裡雅布依鄉政府所在地為克里雅人免費提供安置房。
相信用不了多久，克里雅人將擺脫與世隔絕的生活。
于田-民豐行程路線。
