在我國橫斷山脈的高山深谷中，隱藏著古老的滇藏茶馬古道。如今，我們再也看不到昔日古道上商賈馬匹往返穿梭的身影。然而，在西藏芒康鹽井鎮的古鹽田，卻仍然是一處活著的茶馬古道。
2021年10月18日，我隨趙群樂為團長的滇川藏旅遊文化考察一行，來到瀾滄江邊的芒康鹽井鎮， 一眼望去，只見江邊巖壁上有密密麻麻的木質鹽架，勞作中的納西族、藏族鹽農，依然固守著1500多年的傳統曬鹽工藝，成就了一道愈久彌新的人文風景線。
在將近一天的時間裡，我們走進哀小亮的鹽井“野狐”攝影基地，走進千年古鹽田，拍攝西藏茶馬古道上活著的遺蹟。透過拍攝的一個個鏡頭，讓我們瞭解了鹽井久遠的產鹽歷史，女人在鹽田裡承擔的角色，西藏唯一的天主教堂來歷，品嚐加佳面的樂趣也讓我深切的感受到，芒康鹽井，確實是西藏茶馬古道上活著的遺蹟！
一、初見鹽井“野狐”攝影基地創始人哀小亮
2021年10月15--27日，浙江嘉興以趙群樂為團長的旅遊文化考察團一行，赴滇川藏的考察，我們透過多方聯絡，找到了著名旅遊文化攝影家哀小亮當全程嚮導。
哀小亮先生原來是浙江桐鄉一所中學的英語老師，因為酷愛攝影，連年得獎，就辭職到雲南從事旅遊文化攝影，同時在工作之餘兼任旅遊文化攝影團的嚮導，現在已經成為聞名我國西南地區和寮國的旅遊文化攝影專家。
第一次見到哀小亮先生，是在10月15日晚，哀小亮在雲南麗江機場接我們的時候，只見他微胖的身軀、黝黑的臉龐、英俊的笑容，再加上那一身印著“野狐攝影”的山地攝影家的行頭，我的眼前頓時一亮，一看就知道是一位資深的攝影專家。
一路上，我饒有興趣地欣賞著哀小亮的攝影集和攝影作品，我覺得他拍攝的那些集人文山水風光，充滿詩情的作品，強烈地撞擊著我的心扉。
哀小亮在浙江桐鄉從事過老師職業的經歷，養成了他對旅遊文化的細心觀察、勤于思考的習慣。他能夠做的，就是用他的第三隻眼——鏡頭，默默記錄高原上的山川風貌、人文地理、生靈萬物，用一種博大的情懷，融入到人與自然相互依存的人文地理和生態環境，體悟生靈世界的原生形態、情趣體驗。他說，他對喜歡到滇川藏拍攝的攝影團隊，也很樂意當他們的嚮導。 哀小亮還特地留下了電話號碼15912875588給我們每一個人，他說，如果家鄉有朋友需要，他樂意當嚮導。
去年3月，哀小亮在鹽井建立野狐攝影基地以後，在自己創作之餘，已經接待了全國近30批次的攝影團隊，重點拍攝千年古鹽田和古村落。
除此之外，哀小亮還在西藏林芝波密攝影基地。他介紹，每當三月伊始，林芝最後一片冰雪融化，隨之而來的，是第一朵桃花的甦醒，漸漸地，桃紅便無序暈染在某些角落，東一片西一片，直到佔滿整個山坡，再任性地伸向山川、河谷。
他說，平均三千多米的海拔，北方寒流和印度洋暖流的對撞中和，註定了在那裡，能拍到全世界最美的桃花。
他說，林芝地區境內雪峰林立、森林密佈、山清水秀，自然風光旖旎多姿，她的美非比尋常，美中透著大氣、狂野、超脫，只有身臨其境，才能拍到那種超然脫俗的美。
聽了哀小亮的介紹，我真希望有機會去去林芝的攝影基地看看。
這些年來，哀小亮先生從對雪域高原大自然的感性認識中捕捉畫面，激起人們對旅遊文化的深度挖掘和自然生態的關注，從而喚起人們對旅遊文化的保護性開發和對自然、對生靈萬物的溫情與呵護。
他跟我聊天時說，感人的畫面記錄，自有一種春風化雨、潤物無聲的效果。旅遊文化攝影，首先是“唯實”的，以“我”觀景，再現人文、自然；旅遊文化攝影也是“唯美”的，以“我”塑景，表現人文自然景觀；而旅遊文化攝影更多的是“唯情”的，甚至是“唯理”的，以“我”悟景，反觀人文自然。在人類文明高度發達的今天，旅遊文化攝影既是對人文自然的寫照，也必然是人與自然關係的本質昇華。
歲月荏苒，追求無限。 如今，哀小亮先生的這種愛好，已成為他生命旅程的一部分。他說：“我不知道怎樣表達自己對攝影的熱愛，從我拿起相機的那一天起，攝影就滲入我的生活，為我平凡的生命旅程抹上一層令人陶醉的色彩。”
再看哀小亮先生的作品，我覺得他的風格已經不是拍攝手段之下的假意抒情，而是對原汁原味自然和人文景觀的真實記錄。有野性和衝突，有愛撫與溫情，每一組攝影作品盡顯人文自然的多姿與和諧。正因為如此，他的作品更能傳神地表達出一個高原旅遊文化攝影家最赤誠的表達：敬畏、尊重、呵護。
跟哀小亮先生短暫的接觸，我彷彿看到了他英俊質樸的外表之下，那壯懷激烈而又沉穩豐饒的內心。即使遠離家鄉江南水鄉，長期處在高原空曠的天地之間，人亦如那些經歷地球造山運動留下的山脈、河流、生物一般，所能感受到的只是歲月的滄桑、生命的可貴、追求的無垠。
正因為他置身茫茫蒼蒼的雲貴高原、青藏高原，所以能體會到“博大”的真正內涵，體味到高原之宏闊與豐厚，體會到人的渺小又偉岸那無窮的魅力，體會到在與大自然的博弈中得以昇華的生命意義。
在接觸中，我也覺得，神奇的高原，讓哀小亮先生的思想蛻變得因單純而更深遂。而他對高原的情懷，更多時候表現得又是非常的直接，就如太陽的熾烈、罡風的粗礪一樣。他對生命的詮釋也因充滿樸實、執著和熱烈的情感，煥發出迷人獨特的光彩。
正因為如此，註定了哀小亮的腳下不是坦途，而是翻山越嶺、爬冰臥雪、風餐露宿、飽受寂寞和艱辛的跋涉；他的鏡頭將帶我們感知生靈的動感棲居，享受滿眼壯美風光的詩意暢想。
二、走進千年古鹽田
2021年10月17日早上，我們從金沙江大拐彎處的雲南奔子欄古鎮出發，汽車在214國道上行進，穿行在橫斷山脈雄壯的高山險谷中。一路上，我們先後下車，欣賞了白馬雪山、梅里雪山，在車上俯瞰瀾滄江壯闊雄渾的峽谷，晚上入住西藏芒康曲孜卡鄉5號溫泉酒店。
18日早上，我們從酒店出發，去鹽井“野狐”攝影基地，車行半個多小時，芒康縣的古鹽田終於出現在了我們的眼前。看到它的那一刻，我真是非常的興奮。一眼望去，鹽田就集中分佈在瀾滄江邊一段兩千米長的S型峽谷中，山上一塊接著一塊的鹽田，少說也有二、三千塊。它們依山而建，形成了一片美麗而又獨特的風景線。
鹽田以瀾滄江為界，分為東、西岸兩大部分。西岸看上去地勢較為平緩，鹽田規模較大，而東岸地勢陡峭，規模較小，高低落差很大。
我從高處向下俯瞰，鹽田方格棋盤一般，一塊塊整齊排列，波光粼粼，猶如一面面鏡子，跟隨角度的變化，鏡面倒映出藍天、白雲和山巒，呈現出炫目的色塊，勤勞的鹽農撒在這巨大的方格中，人影和倒影成雙而動。而那些沒有倒影的鹽田，已經泛起晶瑩亮澤的白鹽，零散點綴其間，形成了美不勝收的時空畫卷。
我們沿著崎嶇的土而下，來到鹽田邊上，一望無際的鹽田看起來十分的壯觀，而且一個一個的方格，真的象江南水鄉的田地。據嚮導哀小亮介紹，自古以來，製鹽的過程，就是把下面的滷水背上來，澆到鹽田裡曬乾。
我觀察，單塊鹽田的結構是由崖壁、木質鹽臺和支撐木三位一體構成，鹽田相互層疊，直上崖頂，中間以棧道相連。
人們賴以生存的古鹽田，它在瀾滄江岸邊究竟存在了多少年，誰也不知道。但是由它生產的鹽，卻世世代代養活著這裡的人們。我們順著陡峭的山坡，鑽入鹽架的下方，去看鹽井。沒有想到，鹽田的下面是別有洞天，在這些羊腸小道上穿行，就如同進入水晶宮一般，上面掛滿了象冰柱一樣的鹽柱。
原來以粘土夯實的鹽田，表面並不是完全隔水，少量的鹽滷水，沿著土層和鹽架縫隙，緩慢地滲漏下來，又被山谷乾燥的空氣風乾，形成一根根白色的“鹽掛”，形態好似喀斯特溶洞中的鐘乳鵝管。
我伸手掰一根鹽柱，嚐了一下，感覺鹽的味道很重、很純正。帶著好奇，我們在鹽田底下，像走迷宮一樣來到瀾滄江邊，看古鹽井。
靠近水邊，我們看到了有很多天然的鹽滷泉眼，滷水不斷地從山坡的巖縫中流出。靠近江水的泉眼，被築起數米的高石牆，用以防止暴漲的江水淹沒。稍微高一些的泉眼，則順著岩石地形鑿開規則不一的蓄水潭。
鹽井裡的鹽滷水，是呈黃顏色的，含有許多雜質和礦物質。所以，鹽農們還要把它放到蓄水池中，經過一到二天的沉澱，讓水中的雜質慢慢沉澱下去，這樣曬出來的鹽，會更加精細。
我們看到，沉澱後的滷水十分清澈，把它倒在鹽田中，薄薄的一層，剩下的就是等待了。據介紹，現在這個季節曬鹽，大概需要十天左右，當然主要還是要看天氣，天氣好曬得快。
每年的3月到6月份是瀾滄江畔桃花盛開的時候，也是製鹽的黃金時間。這個時候曬出的鹽品質最好，稱為“桃花鹽”。聽說上好的桃花白鹽大約每100斤可以賣到100元，而質量低紅鹽大約為35-55元。
我不禁感嘆，原來曬鹽也是靠天吃飯的活，天氣的好壞，直接影響到當地人的收入。我真希望這片古老的鹽田，天天都是豔陽天。
三、久遠的產鹽歷史
在 鹽井“野狐”攝影基地，我們瞭解到，鹽井的產鹽歷史始於何處，已經沒有確鑿的考證，資料中是這樣描述的，早在唐朝時期的鹽井就有曬鹽的歷史，距今已有1500年曆史。
在古人類學研究中，認為瀾滄江峽谷為早期青、甘氐羌部族向南遷徙至雲南的通道，也許正是遷徙途中羌人俯身以岸邊泉眼解渴，才偶然發現了這塊天然的鹽滷豐產寶地。
不難想象，在這片高原上，發現了自流的滷水無疑就是淘到了金子。於是，人們就在這裡架棚曬鹽，並越聚越多，村寨出現了，鹽田出現了，大批的鹽被騾子馱出山，換回富足的生活物資。
古時候，鹽井的鹽不是直接銷售，而是以物易物，價格隨行就市，好的時候一斗鹽換一斗青稞，便宜的時候三鬥鹽換一斗青稞。另外，一至兩鬥鹽還能換一斤酥油，三鬥鹽能換一斗奶渣。鹽井鹽的銷路，滲透到整個青藏高原的東部南部，除相近雲南的德欽、香格里拉等地，還銷往西藏的昌都地區和四川巴塘、理塘、康定等地。尤其是牧區最喜歡鹽井的鹽，據說牲畜吃了身體健壯有力。
鹽是當地人民生活中的必需品，在西藏吐蕃王朝之前，西藏的部落各佔一方的時候就有鹽田。因為鹽比金子還要昂貴，所以鹽井就成了兵家的必爭之地。傳說中的格薩爾王和納西王羌巴爭奪鹽井食鹽而發生的交戰，叫“羌嶺之戰”。最後格薩爾王戰勝了羌巴，佔領了鹽井，活捉了納西王的兒子友拉，到西藏吐蕃王朝後期，納西王子友拉成了格薩爾王的納西大臣，鹽田給了納西王子友拉，一直到還都保留著最古老、最原始的製鹽生產方式。
在漫長的歷史程序中，鹽井以鹽易貨的交換、騾馬的運輸，使這裡成為南北貨物交流互換的必經之地，人們在這裡蓋了房，開了荒，耕了田，曬了鹽。
明未清初，以雲南木氏土司為中心的滇西北納西族勢力大衰，這裡就又被逐漸強大起來的藏族所收管。而在比生存的納西族也漸漸在語言、服飾、民居、習俗、信仰等方面，被強大的藏族所同化。隨著時光的流逝，生活在這裡的人們雖然經歷了漫長的歲月，但他們仍然認同自己是納西族，而傳統古老的鹽田，也就成為他們繁衍生息的依靠。
今天，藏族和納西族共同生活在這片土地上，共同傳承著古老的製鹽工藝。
四、女人是鹽田的主角
在鹽井“野狐”攝影基地，哀小亮告訴我們，在鹽井，女人是鹽田裡的絕對主角。自古以來，她們在險峻的羊腸小道上，揹著木桶運著鹽滷水而過。她們長年累月無數次在這一條條險峻的小道上揹著木桶，踏著瀾滄江湍急的節奏，沿著祖先的足跡，在狂呼怒吼的惡劣環境下，勇敢地無畏地追求著生活，延續著生命。
據介紹，每年的“桃花月”，瀾滄江兩岸的桃花正如期盛開著，女人們照例在江邊像蜜蜂一樣忙碌個不停，她們的笑容也像桃花般燦爛，臉上卻佈滿了疲憊。
在鹽田，到處是女人們奔波勞碌的身影。她們佝僂著腰，不厭其煩地用一面小鏟子反反覆覆地拍打著鹽田。在沒有抽水泵以前，她們都是弓著脊背，把一桶桶鹽水背到各家的滷水池，再把滷水背到鹽田。她們一會蹲著，一會站著，把曬出的鹽撮進蔑鬥、裝進口袋，再慢慢地扛到路邊。有時她們也會停下手中的活兒，怔怔地望著不停流逝的江水，或者望著江對面的鹽田。而對岸的鹽田裡，始終是些如她們一般忙碌的女人們，偶爾她們也會很嘹亮地唱支歌。
據介紹，鹽井每年的產鹽量在四五十萬斤左右。難以想象，這麼多的鹽竟是一個個納西族和藏族女人“背”出來的。鹽田的女人，在沒有抽水泵以前，從早到晚，差不多每天都要背50桶，春天要背70桶。冬天是最難過的，手上、腳上全都裂了口子，但還是需要咬著牙堅持。可以說，不起眼的鹽巴養育了世代鹽井人，女人們柔韌的雙肩扛起了生活的千斤重擔。
通常只有到了日暮時分，男人們才會騎著馬、趕著騾子，晃晃悠悠地出現在通向鹽田的路上。他們把幾袋曬好的鹽巴架在騾背上，又晃晃悠悠地回家去了，僅此而已。
更多的時候，男人們反串女人的角色，抱著孩子，坐在家門口，慈母一般微笑著，這看似悠閒的生活背後，也不無失落。千百年來，這裡的男人和女人有著明確的分工，女人負責曬鹽，男人則跋山涉水地販鹽賣鹽，足跡遠至聖城拉薩和雲南的中甸、麗江。
如今，茶馬古道早已成為遠去的歷史，鹽井也終究通了公路，馬幫和馱隊也就再無用武之地。過去，加達村幾乎每戶都有不下六七頭騾子，現在基本上每戶只養兩頭騾子，而這些騾子也無須再長途跋涉，它們的工作只是將曬好的鹽巴或山上的柴禾馱回家。
五、西藏唯一的天主教堂
在鹽井“野狐”攝影基地，我們看到，鹽井有上鹽井和下鹽井之分，二者相距不遠，隔著一道深深的溝壑。下鹽井即鹽井鄉所在地，平時比較熱鬧。上鹽井最醒目的建築，便是那座並不高大的天主教堂。
據介紹，自19世紀起，西方人曾多次試圖在藏傳佛教根深蒂固的西藏傳教，但均以失敗告終，鹽井是僅有的例外。這是西藏境內唯一的天主教堂，已有近200年的歷史。
據說，當年法國傳教士想在鹽井建教堂，雖然當時這裡只有幾戶人家，還是一片蠻荒之地，但還是遭到西藏當局的拒絕。因為在佛教盛行的雪域，是不可能容許建教堂的。
聰明善辯的法國人於是提出，建教堂只要一塊牛皮大的地方就夠了。西藏當地政府認為，一張牛皮大的地方幹不了什麼事，於是就同意了。聰明狡詐的法國傳教士，將牛皮剪成一圈一圈細細的牛皮繩，連起來圈了一塊地，建起了教堂，西藏當局無奈，只好認可。
據說，鹽井民間至今還保留有當年法國傳教士翻譯成藏文的天主教經書---《聖經》殘本，而現在這裡生長的葡萄，是當年法國傳教士帶來的，釀酒方法也是當年法國傳教士傳下來的。
教堂早年被毀後又曾幾次得到重建，當地仍有許多人在勞作之餘來教堂做祈禱，平日一天2次，而週日則要做3次，這是他們的生活習慣。
在鹽井，我們看到生活在這裡的人，有許多家庭信奉兩種宗教，既信藏傳佛教又信天主教。上鹽井有近70%的人家信奉天主教，其餘信奉藏傳佛教，下鹽井人則一律信仰藏傳佛教。曾幾何時水火不容的兩派宗教，今天異常平靜地和睦相處著。據當地人說，每逢重大的節日或活動，下鹽井的喇嘛廟，會邀請上鹽井的天主教徒。
在井鹽瀾滄江谷底溫潤的沙土上，到處佈置有成片成片的葡萄架。本不該生在高原的葡萄和葡萄酒釀製方法，是法國傳教士一同傳到這裡，使瀾滄江河谷的當地居民也能釀出上好的法國口味的紅葡萄酒。今天，芒康建有現代化的葡萄酒廠，每年可採購消耗100萬公斤以上的本地葡萄。由於原料和釀造技術都與法國“波爾多”一脈相承，所以味道純正，聲名遠播。
六、品嚐加佳面
在鹽井“野狐”攝影基地的鹽井，還有一個小麵館也是人人皆知，只要來到這裡，都會去嘗一嘗。我當然也不能錯過這種美味。
我剛一落座，服務員就把一碗麵端上來，嘴裡還唸唸有詞：吃麵條，有獎勵。
她說，一個人25元，吃一碗加一碗，可吃25碗麵，吃到30碗可免費，吃到200碗就獎一頭犛牛。這就是所謂的加佳面，就是吃一碗，加一碗，旁邊有小石頭，用來記數的，吃一碗，就用石頭記個數。
沒有想到，在井鹽吃碗麵，講究還這麼多。不過這種吃麵的方法，我真還是第一次見過。
這裡，每碗麵的數量很少，就是碗底有十幾根的麵條。一般人吃幾碗是很正常的事。
畢竟畢竟25元可以吃25碗，吃30碗可以免費，還有犛牛作為獎品在誘惑著。我就試試，看看自己能吃幾碗加佳面。最終，200碗的獎勵標準，我只吃了3碗。看來要白吃，要得到那一頭犛牛，還有相當大的距離。不過來這裡的人們，真不是為白吃和那一頭犛牛而來的。看著周圍的人開心的笑著，我想，這也許就是加佳面存在的意義所在吧。
下午，我們這次到鹽井“野狐”攝影基地的井鹽之行，也將在這裡畫上一個句號，我真的希望鹽井古老的製鹽傳統技藝，能沿著她千百年來的足跡，一如既往地走下去。
