馬明月：行走帕米爾

行走帕米爾

作者 | 馬明月

在你面前，黃金般的土地和各種未曾預料的趣事都在那裡靜靜地等待著你，令你大吃一驚，使你因為活著看到這一切而感到快樂。——《在路上》傑克·凱魯亞克

“翻過千層嶺，爬過萬道坡”，我們這個年齡段的人，沒到過帕米爾高原的人很多，但不知道電影《冰山上的來客》的人很少。雖然這個講帕米爾高原故事的劇組沒有到過帕米爾真正的冰山，但是還是拍出了帕米爾高原的質感，留下了深深的文化烙印。現在塔什庫爾幹縣的旅遊文宣詞就是“新疆是個好地方，做冰山上的來客”。

到了喀什一定要上帕米爾高原，走一走絲路古道，當一回冰山上的來客。記得上次上塔克敦巴什帕米爾還是2014年的中秋節，到塔什庫爾幹縣城已是傍晚，我看到了神奇瑰麗的景象：太陽還沒落下，月亮已高高升起，西邊高峻的薩雷闊勒嶺被桔色夕陽染紅，月亮初升，圓潤明靜。她們像一對戀人在晚霞中深情對視，此時日月同輝，大山寂靜，只有我的心在抑制不住地撲騰。

國學大師季羨林先生曾有一段著名的論斷：世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠的中國、印度、希臘、伊斯蘭四大文化體系，匯聚的地方就是中國新疆。而東西方文明交匯的核心地帶就在帕米爾高原。帕米爾高原是山界大佬會聚之地，喜馬拉雅山脈、天山山脈、崑崙山脈、喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈五大山脈皆在此彙集。這裡高原雪峰與山間谷地縱橫交錯，“春夏飛雪，晝夜飄風”。帕米爾高原兩側，一面是向西流的阿姆河水系，一面是向東流的塔里木河水系；它是東西方文明的分水嶺，更是東西方文明的交匯點。絲綢之路的兩個重要通道，即中道和南道，都穿過帕米爾高原。紅其拉甫、明鐵蓋、瓦赫基爾等山隘(大坂)，是古絲綢之路南下印度、西去阿富汗、伊朗的重要通道。自近代大航海時代海權崛起，古絲綢之路逐漸沒落走向沉寂，昔日傳奇商道變成了世界上最偏遠地區。帕米爾高原現分屬中國、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克、吉爾吉斯斯坦。八個帕米爾中，我國擁有1.5個帕米爾，即塔克敦巴什帕與半個朗庫裡帕。我們一般所說的行走帕米爾，是指塔克敦巴什帕米爾。

駕車出喀什市，過疏附縣，上314國道，也即是走上了上帕米爾的中巴公路。這條著名的公路路全長一千公里出頭，其中中國境內416公里，可以說這是一條戰略公路了。這條路的建設可是艱辛，陸陸續續持續了將近半個世紀，1966年開建，直到2009年二期工程才全部完成順利通車。今天，它成為中國通往巴基斯坦卡拉奇港口、南亞次大陸、伊朗的唯一陸路交通要道。也是我國“一帶一路”倡議中的重要紐帶，它對於擺脫我國對馬六甲海峽的依賴有著重要戰略意義。從安全形度考慮，這條路繞開了通往瓦罕走廊的明鐵蓋山口（這個山口曾是古絲綢之路文明交流的重要通道），選擇了紅其拉甫山口。今天行駛在這條平坦順暢的陽光大道上，知道了這條路歷史，心中無限感慨。

一路朝南，遠遠就看見閃亮的雪峰，馳過公格爾峰、公格爾九別峰、慕士塔格峰，心情一直興奮激動，半天才平復下來。在蘇巴什海拔4000多米的大坂，慕士塔格峰似在咫尺，半圓的峰頂罩著閃亮的白雪，彷彿戴著一頂皇冠。此時我呼吸有些急促，不知道是高原反應，還是心情激盪。上世紀四十年代最後一任英國駐喀什噶爾總領事的夫人戴安娜·西普敦描寫道：“慕士塔格峰身姿偉岸，巍峨地聳立在我們的頭頂，它的身影映在飄蕩不定的藍色湖水中。一切對它的描寫只能給人一種蒼白無力的印象，就像一幅照片給人留下的印象那樣不完整。這是一幅由潔淨的空氣、鮮亮的茵茵綠草、寧靜的湖水和燦爛的陽光組合而成的圖景，它使我感到幸福，使我著迷”。她的描寫精準傳神，我找不其他詞語來形容這座偉大的山峰，只能引用。向西方向一條岔路通向中塔卡拉蘇口岸。過了蘇巴什大板就進入塔什庫爾乾地界了，下去是平坦的塔合曼溼地，草場豐美，湧泉成溪。

塔什庫爾幹縣城較上次來變化很大，縣城旁邊大興土木，一座座宏大建築正拔地而起，建築工地隨處可見。新建好的奇石街廣場上，密集排列著川味餐廳、犛牛火鍋餐廳和經營高原特色產品瑪卡、雪菊、藥材等商店，犛牛火鍋店尤其多。別的地方是見不到這麼多的犛牛火鍋店集中在一起的，不在這吃一頓會辜負點什麼。高原長夜的勁風，老爺爺般的犛牛，還有“廉頗雖老，尚能喋飯”的豪情都在勸我：吃一頓犛牛火鍋。

時光在帕米爾高原上彷彿停止了，已經快晚8點了，太陽還高高地掛在天上，微風輕拂，陽光晃眼，天地敞亮。我們選了一家牌子最大、掛得最高、最有氣勢的高原犛牛火鍋店，不怕它店大欺客，只相信它的實力和牌子。很快火鍋就上桌了，是那種很傳統的燒木炭、帶煙筒的銅火鍋。許是在高原緣故，犛牛肉是事先高壓鍋燉好的半成品，配以其他菜品、調料，和其他地方火鍋並無太大差別。也許是事先對“高原犛牛火鍋”期待過高，所以沒有太大驚喜，也不是說不好，味道還是很入口，犛牛肉也還鮮嫩，雖然纖維粗些。高原上水都燒不到沸點，能吃到咕嘟冒泡、熱氣騰騰犛牛火鍋已經是很大的福份。犛牛肉把我們的胃填滿，也給我們留下了高原上溫暖的記憶。

遙望北邊，慕士塔格雪峰在遠方熠熠閃耀，近處是村莊，青稞麥子黃了，在藍天下閃爍著金色的光芒，有牛羊在青黃色的草地上悠閒吃草。高原上紫的、紅的、白的、粉的格桑花成群成片競相怒放，柔弱而潑辣，芬芳四溢，驚豔時光。而金黃的向日葵則層層疊疊，孩子般你爭我搶露出笑靨，彷彿要點燃我們的內心的火焰。這時不禁就想吟唱“花兒為什麼這樣紅”......

在塔縣最有名的歷史遺蹟當屬石頭城遺址。石頭城建在縣城東北方向一塊高地上，有文字記載的歷史已有兩千多年。現在的石頭城雖然是一片殘垣斷壁，但在歷史上卻是古絲綢之路上一個極有戰略地位的樞紐。它是絲綢之路經過蔥嶺（帕米爾高原）的最大驛站。古希臘地理學家托勒密在《地理志》中有記載：“有一條古道通往出產絲綢的賽里斯國，

這條道路要經過一個叫“石塔”的地方中轉”。這個“石塔”後來經專家的考證就是今天的石頭城遺址。

原來的石頭城、草場溼地等地已圈起來，修建了棧道、平臺，改造成為收費景區。迎賓館就在景區內，二層小樓，乾淨舒適，晚上有些涼，有輕微高原反應，太陽穴隱隱作痛。乘太陽落山之前趕快進入景區抓緊時間遊覽。太陽在慢慢地落下，遠處雪山被夕陽染紅，石頭城下的那片廣闊的阿拉爾溼地鋪上金黃的顏色，塔什庫爾幹河在遠處閃著銀光。一片靜謐安詳。我目送著太陽一點一點墜入黑暗，天空像滴了一滴墨汁，很快四面洇開，高山大地傾刻被淹沒。月亮升起，軟弱地發散著幽暗的光芒，高原的秋風這時顯示了它的勁道，像綁在了身上，不多時就周身冰涼。此時就不由地想起了傍晚那鍋熱氣騰騰的犛牛火鍋。

這次到塔縣之前就決定，有一個地方一定要去，那就是在網上炒得很紅的“蟠龍古道”，它在自駕旅遊者中很有些名氣名。第二天一早出發。車出塔什庫爾幹縣城南行，朝紅其拉甫口岸方向行至24公里處，到了一個丁字路口。直行102公里就可到紅其拉甫，左轉即可進入蟠龍古道。路邊豎立了一塊語錄牌，上寫：“今日走過了所有的彎路，從此人生盡是坦途”，真是一碗濃濃的好雞湯，即寫實，也勵志，會讓年輕人對人生產生幻覺。

這條路原來叫吾格亞提盤山公路，以前並不知名，因為開發旅遊資源，2019年7月，政府將原砂礫路面改造整修成雙車道的柏油路。30多公里的道路據說有著600多個彎，如巨龍盤繞，因此被稱為“蟠龍古道”或“盤龍古道”。在山隘大板，標牌顯示海拔4216米，山下路口海拔3000米左右，等於垂直上了一千多米的山。這條道路初始建於何時，史書中找不到，沿途也沒有古道痕跡。它不像“塔莎古道”那樣見於史籍，赫赫有名。但一路景色壯麗，“長坂千里，懸崖萬仞”，到了山頂俯瞰下去，峽谷中盤道逶迤婉轉，氣勢磅礴，遠處雪峰映照，雄渾大氣，令人心生豪邁。

翻越“蟠龍古道”下山後，進入一河谷地帶，農田阡陌，牛羊星點。這是瓦恰鄉的一個村子，由此北上班迪爾鄉方向，穿過村鎮，進入峽谷地帶。車在峽谷中行駛，猛然間眼前一亮，可以說是意外驚喜。眼前出現碧藍的一池泓水，是那種傳說中迷人的“馬爾地夫藍”。在高原洶湧的陽光下，雪峰和丹霞地貌倒映在水中，波瀾不驚，靜謐如月球，彷彿在仙境。這片水域夾在兩山中，延綿幾公里，這就是下坂地水利樞紐。以前聽說過，這次毫無思想準備就來到這裡，令人驚喜又驚歎。

透過一座彷彿童話世界裡的水上大橋，過了橋後，有個三岔口，朝東走就是“塔莎古道”，就是那個當年玄奘取經迴歸經過的、天下聞名的“塔莎古道”。《大唐西域記》中記載：“從此東下蔥嶺東岡，登危嶺越洞谷，溪徑險阻風雪相繼，行八百餘里出蔥嶺至烏鎩國”。玄奘當年取經回國之路，經專家考證，大致是：行經波迷羅川（帕米爾高原）—朅盤陀國（塔什庫爾幹）—奔穰舍羅（大同鄉）—烏鎩國（莎車）—佉沙國（喀什）。這些古人翻譯的地名，不好讀也不好認，真是為難了像我一樣讀書少的人。幾年前我曾經在莎車一個綠洲小村駐村兩年多，封閉於一隅，不知有漢，無論魏晉。雖距“塔莎古道”終點喀群鄉不算太遠，可我從未打個小算盤進一回山，走一下這條著名古道，現在想想挺遺憾的。這條道路現在修整的還可以，約300公里，越野車就可透過。由於事先沒有走這條道的計劃，這次到了路口也只能擦肩而過，不知以後還有沒有機會走一遍。

懷著深深的遺憾，我們向西返程了。順著山谷裡曲折蜿蜒的公路前行，峽谷裡的塔什庫爾幹河“白色中泛著微微的藍光，順著峭峽往下滑動，從我們的腳下淌過，然後像帝王一般驕傲地從石河床上流瀉出來”（斯文·赫定）。行駛20 多公里，就到G314國道進入塔縣縣城的曲曼檢查站，等於是一個大迴圈，沒走回頭路。

曲曼村因前些年考古發掘拜火教古墓葬遺蹟而聞名。遺蹟在塔河西岸的吉爾贊喀勒臺地上，這是在亞歐大陸範圍內首次發現、規模巨大的古墓遺址。遺址有41座墓葬和若干火壇，距今2500年左右。墓葬中出土的青銅器、竹梳、木質絃樂器和琉璃珠等，反映了早期東西方文化交流的情況，表明帕米爾高原在更早就是中西重要的文化交流通道，也是一個重要的文化區域。

“河水向東流，太陽又東昇”，行走在帕米爾高原磅礴的山川河流中，身體和靈魂都在路上經受歡喜也接受考驗。帕米爾的雪峰映照絲路千年，依然年輕蓬勃，可作為“冰山上的來客”的我們，卻彷彿一瞬間就被時光催老。好風光都在路上，更多的欣然也在路上。今年初春，我踏上了西沙的銀嶼島，面朝蔚藍大海，心中鮮花怒放。此時又行進在帕米爾高原，秋風鼓漲了我的衣衫，吹亂了華髮。眺望高原流雲，不由雄心激盪，想起了《冰山上的來客》那句著名的臺詞：阿米爾，衝！

我用腳步丈量祖國的大好山河，“在路上，我們永遠年輕，永遠熱淚盈眶”（傑克·凱魯亞克）。

（圖片由作者本人提供）

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