好物丨A.P.C：“毒舌”大叔用34年堅持打造最純粹的時尚品牌

小編初識A.P.C.時，比起市面上流傳各種花裡胡哨的圖案，洗腦的logo，A.P.C.摒棄多餘的元素，極其樸素簡潔的模樣反而更給人以一種沉澱下來的質感。世間有這麼一個定律，品牌主理人是怎樣的人，就決定其品牌調性是怎樣的。因此小編不禁會想A.P.C.的主理人會不會是個溫文爾雅的“知性大叔”呢？

A.P.C.就連店員穿搭都很極簡主義

然而當了解主理人之後，才發現所有的想象都是浮雲。這位來自突尼西亞的A.P.C.主理人Jeans Touitou不僅算不上有多內斂溫和，反而是圈內出了名的“毒舌”大叔。他直言不諱起來，連時裝週都懟：“時裝週太糟糕了，我是不會去參加的，我每天都有自己的事情要忙。”

毒舌大叔和他優雅知性的A.P.C.

他還公開叫囂過前YSL設計總監Hedi Slimane所追求的搖滾風格，一點也不符合Saint Laurent Paris（在Hedi上任後，將YSL logo換成了SLP logo）的品牌形象。他在一次專訪中訓斥從事奢侈品行業的人：“如果你去Hérmes（愛馬仕）問店員box-calf是什麼的話，或許她壓根就回答不上來。Box-calf是皮革的一種，如果你在Hérmes上班，你應該對這些瞭如指掌。另外，Hérmes就沒有好看點的顏色嗎？”他認為似乎從事奢侈品行業的人喪失了對奢侈品的直覺。

Hedi Slimane搖滾風格的設計作品不太容易讓人接受

甚至連自己聯名的品牌Timberland（添柏嵐，戶外品牌）都不放過，他在秀場中表示“Timberland是一個具有貧民窟印記的品牌並且認為其品味糟糕”，正因這難聽的言論而告吹了這次合作。有人評價Jeans Touitou過於輕蔑、自傲，然而也許正因他沒有刻意去討好誰，敢作敢為的率真態度，才會成就如今純粹的A.P.C. 。

貝克漢姆因喜歡穿大黃靴，Timberland大黃鞋曾被粉絲稱為“小貝鞋”。

A.P.C.的這份純粹的極簡和那些出於“歲月靜好”初衷設計的極簡風相當不一樣，這是他對於奢華、浮誇、繁複的法蘭西時尚圈的最大叛逆和反抗。

A.P.C. FW20廣告中，會發現模特們呈現的並非時尚感爆棚的造型，而是他們心理真實寫照。

A.P.C.被定義為“潮牌”？

如果你有去日韓旅遊的話，你會發現日韓年輕人都幾乎人手一隻半月包、一件帶有logo的極簡風格A.P.C.。此外，instagram作為世界性流量最大的社交網站之一，霸佔#apc#話題熱門的帖子，全是亞洲面孔，其中日韓博主的帖子最多。似乎A.P.C.成為大家心目中的潮牌。

少女系日本雜誌代表——《《FUDGE》刊登的A.P.C.寫真

但其實A.P.C早就火了，只是沒有火到人人皆知，或者應該說是火遍亞洲也就我們身邊。作為80年代成立的法國品牌，確實剛開始是以“法式小眾品牌”打響的。為什麼將A.P.C.稱為“小眾品牌”呢？A.P.C.明明有那麼多的潮流粉絲基礎，但粉絲基礎就是評判潮牌的標準嗎？

A.P.C. 2021年秋季新品

主理人的身份在當時的時尚圈就夠“小眾”了。其實Jeans Touitou 原本是一位歷史教師，後來與朋友合資經營一個叫作“Roadrunner Records”的音樂廠牌，以郵寄方式專門售賣 60 年代的美國搖滾唱片，可惜最終失敗收場。

1997年，Touitou釋出了一張個人專輯——《The Unreleasable Tapes》

後來，當他第一次接觸到風格酷炫的日本品牌Kenzo時，就發現這就是與他靈魂相契合的品牌。就這樣，Touitou 找到了自己人生的新目標——進入Kenzo工作。1977年，他在朋友的介紹下成功進入了Kenzo擔任包裝工。他每天懷著極大的熱情工作，正是這份熱情引起了KENZO的設計師高田賢三的注意，得到賞識的他順利被調入了高田的團隊，開始熟悉整個行業的流程，兩人也相與為友。至此，Touitou踏入時尚圈再也沒有轉行了。

Touitou時尚啟蒙——Kenzo設計作品集錦

其實在此期間，他就是不折不扣的丹寧狂熱粉，十分推崇日本丹寧布及工藝，以及軍工裝也是他喜愛的品類。於是從此作為起點，他了解到了整個行業的運作後，決定在1987年踏出他在時尚圈的第一步，創立帶有軍工裝、丹寧布因素的簡約風品牌A.P.C.。

A.P.C. 2021秋冬大片

回想一下，80年代的時尚圈，有以解構主義大鬧時尚圈的川久保玲，也有風頭正盛的YSL，更多還有穩固地位的奢侈品老牌們，A.P.C選擇在這時成立，而且是作為一個“平平無奇”沒有過於特別的“簡約風”品牌，可以看到它從出生就是反時尚的。

早期的川保久玲設計作品

早期的YSL設計首款女性中性風服裝——吸菸裝

秀場上覆刻的HIVER 87 秀場上覆刻的HIVER 87

使Touitou邁入時尚界正是A.P.C.的男裝襯衫、夾克、褲裝。他發現身邊的人寬、大、醜穿著的可怕之處，從最開始建立A.P.C.品牌之時便確立其三十多年如一日的風格。但從A.P.C.的第一季男裝開始，Touitou就沒有停下他詮釋極簡的步伐。出於衣著不能掩蓋穿著者的個性這一理念，A.P.C.從零點綴的工作裝中汲取靈感，定義了品牌簡潔、剪裁利落、精心定製的概念。

秀場上的A.P. C.男裝展示

A.P.C.成立的第二年，推出了女裝系列，這才意味著A.P.C.完全打入時尚市場，畢竟女裝時尚才是時尚界的重點（男裝地位還不如女裝）。A.P.C.的女裝其實並沒有性冷淡到一種令人髮指的境界，點到即止的極簡以及不太模糊的性別特徵，還是能讓喜愛A.P.C.的女孩穿出甜美，穿出知性的，賦予女孩知識青年氣質。

秀場上的A.P. C.女裝展示秀場上的A.P. C.女裝展示

Touitou藉助簡潔實用的設計告訴大家：“完善樸實無華的設計，才是時尚”，甚至他認為“穿得很時尚的男生，其實連四分之一秒的性感都沒有”。從某種角度上，Touitou並沒有將A.P.C.定義為潮牌。

瀏覽A.P.C.《Transmission》紀念刊，在目錄頁第三部分發現2001品牌秋冬大片。

自帶反時尚屬性的A.P.C.

在設計方面，A.P.C.也是出了名的“反時尚”。在很多人眼裡，沒受過任何專業培訓的Touitou根本不懂時尚，畢竟Touitou是半路出家的，小白入行難免會比專業人士嗤之以鼻。但他一點都不擔心這問題。沒有人生來什麼都會的，都是靠後天一點點學起來的。他心知自己在專業問題上是業餘的，但他就要求自己不懂的可以學，學不來的可以讓專業人員解決。

但他一直堅守“表達態度比展現肉體更重要”這一觀念。當各大品牌都開始走浮誇的設計路線時，A.P.C.的牛仔褲卻還是那不變的幾款，完全不care潮流趨勢。他還吐槽過奢侈品牌那些繁複的設計，“在晚宴上，它們看起來很棒，但如果他們沒辦法滿足日常生活所需，那還真的挺悲哀的。”

秀場上浮誇的時裝展示

A.P.C.三十多年風格未變的牛仔褲

畢竟，A.P.C.生產製作的衣服必須是設計師自己也願意穿的衣服。但這種風格在90年代卻被時尚圈部分人所詬病，甚至有媒體批評Touitou的設計是透過“故意穿得很單調、無特色”，讓自己處於平凡自在而不失格調的狀態，稱其不過是自命不凡地掩飾自己的創作無能和對於改變的抗拒。

A.P.C. F/W 2018,滿滿的文藝復古學院風

就連當下備受歡迎的原牛（原色未脫漿的牛仔褲）產品也曾被抨擊說借環保和設計理念的由頭省去了必須的洗水環節，是對消費者的欺騙。面對誤解，Touitou沒有透過言語回擊，而是做了一件很冷幽默的事。他設計了一款砂紙手套，使用說明是一幅詼諧諷刺的漫畫，“請用此砂紙手套自行打磨您的屁股或大腿，以便在您想要的部位做出舊化效果”。

A.P.C.磨砂手套及其漫畫說明書

偌大的時尚圈，敢以這方式回應負面評論的人，恐怕只有Touitou一個了吧。

在這物慾橫流的年代，很多人對奢侈品趨之若鶩，他們浮於表面，只想在人群中靠這些奢侈品的大logo凸顯自己。而Touitou對此一直嗤之以鼻，他說：“現在，我們已經把財富寫在臉上了。再這樣下去，我們就得在脖子上掛金磚（來炫富）了。”這也是他一直討厭參加時裝週的原因。

A.P.C. x sacai

Touitou寧願埋頭構築自己的理想國，也不想去嘈雜的時尚圈跟那些他認為“沒有文化”的人打交道，坐在時裝週的前排對他也沒有任何吸引力。在他眼裡，那是一個紙醉金迷的圈子，“每個人都稱其他人為‘親愛的’。我的意思是，don’t darling me。”

Touitou在A.P.C.的工作室裡

的確，如果一件服裝的設計過於喧賓奪主，那其本身的穿戴意義就會被削弱，甚至被清除，而A.P.C.最想避免的就是這情況。很多人覺得A.P.C.每年釋出的衣服好像看起來都沒有什麼變化，也有人說A.P.C.根本不算時尚，因為時尚應該是不斷改變的。但Touitou認為A.P.C.一直都很注重時尚，只是手法不同，因為尋找合適的比例改變款式比不考慮穿著的任性設計更難。

A.P.C. 誕生 30 週年之際推出的別注商品《Transmission》

“我想繼續透過製造易於穿戴的服裝來引領時尚，使人們感覺自己是自己，而不是設計師的木偶。”這種態度正是其品牌的核心所在，也是A.P.C.能夠被那麼多在意品質的年輕人所喜愛的原因吧。

A.P.C. × Carhartt WIP聯名時裝寫真

一條牛仔褲蘊含A.P.C.內涵

上世紀80年代正是時尚、潮流領域牛仔文化的黃金時期。那時，牛仔褲深受熱愛搖滾、心懷“叛逆”精神的年輕人的青睞，亦吸引瞭如 Chanel、Dior等諸多巨星品牌的目光，牛仔單品的市場競爭可謂相當激烈。但“英雄生於亂世”，Touitou 與 A.P.C. 則在這時期憑藉一條牛仔褲在時尚領域初露鋒芒。

Touitou 對牛仔褲的理解並非建立在牛仔文化風靡全世界的大背景下，而是源於其自身對於牛仔布所具備的實用性的認可：“在前往巴塞羅那時，航空公司弄丟了我的箱子（和衣服），那時我想買的東西僅僅是一條牛仔褲。”

1976年的CK，稍後的Chanel，近期的Dior，秀場牛仔系列

從某種程度上來說，牛仔褲本身具有的實用性、百搭特質與Touitou 賦予 A.P.C. 的“極簡與實用主義”內涵不謀而合，這也是牛仔褲成為A.P.C.主打產品的原因之一。

在A.P.C.品牌創立初期，Touitou 結識了一位來自日本的牛仔褲專家，從而得到了一些在軍用商店中找到的、來自 20世紀60年代的Raw Denim牛仔面料(丹寧布）。Touitou將這些未經水洗的靛藍色牛仔布應用於“HIVER 87”系列的牛仔褲單品製作中，搭配同樣復古、兼具簡約風格的高腰及直筒褲腳設計。

Touitou在A.P.C.的工作室裡檢查丹寧牛仔褲的質量

既不加以新潮的貓須（部分地方剪口再石磨時候磨出的毛邊）、磨白處理，亦不為營造刻意的時尚感而賦予牛仔褲單品誇張的輪廓造型，僅以未經過任何處理的原色牛仔布表現出眾的質感，Touitou 所打造的“HIVER 87”系列牛仔褲在彼時的時尚領域中顯得獨樹一幟，也正因這樣的獨特性而吸引了大批崇尚原汁原味的牛仔褲文化的消費者。

A.P.C. 21SS

其實A.P.C.牛仔褲的好口碑早在時尚圈相傳，在Hedi Slimane為Dior做男士牛仔褲之前就曾向Touitou 討教如何做好牛仔褲的秘訣，但如此重要的秘訣對Touitou 來說就如同一個武士絕不會把自己的功夫外傳一樣，關於A.P.C.丹寧面料的秘密，正是有神秘的色彩的加持，才會有傳奇的影響力。

A.P.C.牛仔褲要靠穿它的人“養”才行，乍一看平淡無奇的，沒有任何設計的牛仔褲，在時間的磨損下，留下來的痕跡才是牛仔褲最有魅力，也是最有故事的地方。

如何選購原色牛仔褲

為此Touitou 還特地做過一個牛仔回收的企劃活動“Butler”，即所有購買過品牌丹寧牛仔褲的客戶，可以將自己所穿的舊褲子歸還，並且以半價的優惠購買新款，當時企劃一經推出，在日本引起了熱烈的反響。

A.P.C.借環保主義的東風，利用"Butler”企劃蒐集來的舊A.P.C.衣物

在Touitou 眼中，他從不關心整個牛仔行業都在做什麼，也不在意別的品牌是否會超越他做的牛仔褲，在他看來“一個廚師只會在乎他自己做的麵包夠不夠好，他不用在意別的廚子是不是和他做的一樣的麵包。”絲毫不被外界的嘈雜所打擾，專注做自己的A.P.C.，也難怪Touitou 會自信到說出沒有競爭對手的“囂張”言論。

遊離於潮流之外的A.P.C.

如今的老牌奢侈品們背後都由大財團等掌管著，品牌的設計師發揮空間有限，上任兩三年後如果得不到一份好看的資料，又是一輪位置的交替，品牌的百年根基遲早在接力賽中被慢慢磨滅掉。對比下來，能在30多年中始終做自己的A.P.C.實屬不易。

2013 年和 Kanye West 首次牽手合作

Jerry Lorenzo 參與設計，在 2014 年雙方再度聯手

不同於T臺上Drama(誇張的外在，戲劇性內在），A.P.C.堅持著將時裝回歸於基本的生活態度，褪去時裝“高高在上”的形象，不追求奢華，更加強調享受生活的重要性，做最基本的服裝。這便是他們的信仰。

秀場上身穿Drama風格時裝的模特走秀

A.P.C. x JJJJound

極簡主義不單是一種設計哲學，更像是生活態度和情懷，這份腔調讓A.P.C.在發售初期，就在法國受到了時裝愛好者們的歡迎，在鬼才設計師品牌雲集的法國脫穎而出。如今A.P.C.已經成為法國簡約風格的旗幟性品牌，每一個裝束都能拉攏偏愛性冷淡姑娘們的心。

A.P.C. x Carharrt

Touitou認為“如果太多時尚元素，就會顯得十分滑稽”。點到為止的極簡風格，流利的輪廓線條，考究的面料和版型才為A.P.C.品牌的靈魂。

APC 2018春季女裝系列，將女性的知識青年氣質表現得淋漓盡致

即使在鮮豔色彩和誇張外形極受歡迎的年代，A.P.C.也沒有為了迎合市場而隨大流，而是堅持著自己的極簡革命。這種品牌態度早已不是以營銷為主了，更多的是對品牌精神和文化的追求。

1992年份的A.P.C. 廣告大片

T-shirt、恤衫、牛仔系列、拉鍊外套、風衣都是A.P.C.每季的必備款式，只是在質料或款式略微改變，但這也引起了圈內人詬病，認為就是打著極簡幌子，在偷懶根本算不上時尚。正如凱瑟琳•德納芙所言：“A.P.C.時裝，具備永恆的時間性，看上去一副空冥的派頭，其實卻是極盡雕琢。”A.P.C.設計看似簡潔的外下，藏著精雕細琢的設計藝術，出其不意。

A.P.C. 2020春夏系列

2017年品牌正式踏入30週年，A.P.C.重新復刻了30年前最初發布的“HIVER 87”部分系列單品，這不僅僅是重溫歷史的高光時刻，更是在宣告他們30年來的品牌初心未變，這種底氣又有幾個品牌能做呢？

Touitou認為：“我感覺由一臺機器正在抹去過去。文化正在消失，甚至白麵包變得不可食用，這是文化失落的症狀。”這種不安觸發Touitou一個求生的意願，因此他釋出了一本厚達500多頁的專著，除了品牌故事和歷程外，裡面還記錄著他對於時裝的一些觀念以及靈感，這本堪稱A.P.C.時裝教科書的指南，其實是他“用來抵抗文明崩壞的一個方式”罷了。

A.P.C.時裝教科書——《A.P.C. TRANSMISSION》