作者、；葉曙明
我小時候常聽大人們說，倉邊路的名字是因為從清代開始，法院（那時叫審判廳）一直設在那裡，有法院自然有監倉，所以叫倉邊路。據民國時期的記載，倉邊路“原屬於街市者半，屬之其他鋪戶與法院羈所各牆門亦半”，可見監倉之說，亦非憑空而來，以致後來我一聽到倉邊路，就聯想起監獄，這印象已牢牢烙在腦海裡了。直到長大後見聞漸多，才知道倉邊路與舊倉巷一樣，是指宋代在這裡曾建有鹽倉。雖然都是倉，但此倉非彼倉。
倉邊路以前是甘溪的下游。甘溪是白雲山上的一條大溪，上游叫菖蒲澗，下塘以南稱為文溪，穿城而過，匯入珠江。西文溪經今吉祥路南下。按清同治年的《番禺縣誌》記載，其水道是由蓮塘街、洛城街（今吉祥路北段），經過華寧裡、衛邊街（今吉祥路南段），至南朝街、仙湖街出城。
上世紀20年代擴建小北路
東文溪則沿今小北路南下，經豪賢路至倉邊路，飛流直下，從長塘街過賢思街，出城流入珠江。從今天的地圖上也可以看到，從下塘到中山四路，小北路和倉邊路是呈一弓形的，這正是消失了的文溪故道。
那時文溪十分寬闊，溪水浩大，碧波繞城，水深可以行船。中山四路以南是成片的灘塗，放眼望去，前有大江橫陳，煙波萬頃；後枕越秀、馬鞍、白雲諸山，山環水抱，天與安排。我們難以猜度，在任囂身邊究竟有沒有什麼高人，替他堪天道、輿地道，指點風水佈局，但任囂在文溪之側修築城池，肯定是經過精心勘察後才選定地點的。越王城與任囂城一樣，至今沒有找到它們的城牆，很可能文溪（即倉邊路）與珠江就是它們的天然屏障。
1994年，在大塘街擔杆巷與會同裡之間，挖掘出了兩個碼頭的系船纜柱，估計是唐代的碼頭，而在纜柱西側還發現了一個南漢時代的磚券隧道式水關遺址，可見南漢對文溪還是進行過整治的。
宋軍攻破城池時，曾縱火燒城，把所有宮殿、館苑、倉廩統統燒成灰燼，也沒有令文溪斷流。它依舊日日夜夜從白雲山流向珠江。文溪兩岸，三月木棉依舊紅似火，夾溪楊柳依舊綠成煙。
當年這裡曾經行船，搖啊搖，搖到文溪橋
宋代的文溪，不僅在廣州，而且在包括廣西在內的兩廣地區，都有著舉足輕重的地位。因為它與人們日常生活中最重要的一種商品——鹽，密切相關。
鹽業是宋代朝廷最重要的財源，北宋末年，鹽業每年收入已達六百萬貫以上，甚至高達千萬貫，佔到朝廷財政收入的三分之一至一半。宋代對鹽業控制得很嚴，民間可以製鹽，但必須賣給官府，整個流通環節由官府壟斷，實行專營的榷鹽制度，甚至在一段時間內，實行官鬻制，即連銷售也由官府包辦，商人不得染指。販賣私鹽是重罪，一旦發現，要受笞、徒、流刑的懲罰。
在廣東管理鹽業的衙門叫“提舉廣南路鹽事司”，掌管廣東、廣西兩地的解鹽銷售。文明路上有一條賢思街，原名叫鹽司街，就是管理鹽政的衙門所在地。直到明代的廣東鹽運提舉司，仍設在賢思街內；在清代的廣州地圖上，還可以看到在今第一工人文化宮與北京路之間，有一處叫“鹽埠”的地方。民國的廣東鹽務處也在文明路上，可見此地與鹽業的關係，由來已久。
南宋時，廣東歷史上第一個探花李昴英在溪邊居住，自號文溪。他曾捐資在文溪上修了三座石橋，一叫文溪橋，在今中山四路與長塘街交界處；一叫狀元橋，在今小北路與法政路交界處；還有一座獅子橋，在今大石街西南雙槐洞口。後來文溪日漸淤塞，終於在明代改道，從小北花圈附近併入東濠湧，下游水流枯竭，出現了許多坑坑窪窪的爛泥塘，大塘、長塘這些名字，也由此而來。
廣州的貧民家庭
三座橋早已消失於風煙茫然之間了，它們是什麼時候消失的？我不太清楚，但至少到清嘉慶年間狀元橋還在。清代詩人呂堅就住在狀元橋邊，他的朋友拜訪後，寫了首詩描繪狀元橋的荒涼景象：“松花鬼燈青，樹社神火碧。幽篁覆深井，地冷無人跡。”很難想象得出這是描寫今天法政路與小北路那個車喧人嘩的路口。
文溪湮滅後，逐漸成了街市，因為鹽倉還在，人們叫它做倉邊街。小北門外的農民進城賣菜，都是走小北門直街（今小北路）和倉邊街的，這一帶非常熱鬧。與西關相比，倉邊街是貧民區，聚居著許多小商小販、窮學生和妓女。民國初年有這麼一段記載：“負菜挑瓜者，肩摩踵接，擾攘喧囂，凡此悉緣於（倉邊）街道狹隘有以致之，加以溝渠淤塞，穢氣薰蒸，未雨則路滑泥濘，雨後則渠溢水泛。”人們形容倉邊街“無風三尺土，有雨一街泥”。
貧民區的菜市場
1927年，政府決定把倉邊街擴寬為馬路，對倉邊街（從中山四路至豪賢路口）因築路所作的地價補償，每華井（13.988㎡）為140元。當時西關商業旺地的地價補償是多少呢？太平街（今人民南路）是每華井600元，第八甫是每華井500元。這樣一比較，倉邊路當年商業地位之低，也就不言自明瞭。
許多人都責怪廣州的街道彎彎曲曲，倉邊路至小北路，就是一個大弧形。其實，並非馬路的設計者故意弄彎它，而是當年文溪的溪流，就是這麼彎彎曲曲，夾著兩岸紅棉，一城風絮，匯入滔滔珠江的。今天我們沿著倉邊路漫步而行，雖已無法領略到迷人的溪風野韻，但那一片粼粼波光，彷彿還會在我們的夢境之中，不時閃現。
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