中國人喜歡飲茶。
有多喜歡？看老舍先生就知道了。老舍先生一天也離不開茶。他到莫斯科開會，蘇聯人知道中國人愛喝茶，特意給他預備了一個熱水壺。可是，他剛沏了一杯茶，還沒喝幾口，一轉臉，服務員就給倒了。老舍先生很憤慨地說：“他×的！他不知道中國人喝茶是一天喝到晚的！”
茶，應該算是中國人家家戶戶的尋常物件了，若說某家沒有酒是極可能的，但若是沒有茶，則機會應該不大。
有句俗話說“七不出，八不歸”，很多地方理解為初七或者逢七的日子不能離家外出，初八或者逢八的日子不能回家，這是錯誤的。這裡的“七不出”指的是有七件事沒有做好，便不能隨便離開家，這七件事就是柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，所以有些地方又管它叫開門七件事。
中國人的廚房是一個神奇的“加工廠”，中國超過半數的美食都是從這裡“生產”的。中國的婦女不僅勤勞善良，而且在食物加工上具有獨特的創造力。龍井炒蝦仁、紅茶蒸鱸魚、鐵觀音燉鴨、茶香牛肉、茶葉蛋……
中國的茶在品之外，加入食物之中作輔料也能大放異彩，這是獨屬於中國人的智慧。
中國飲茶歷史悠久，從茶聖陸羽寫的《茶經》來看——“茶之為飲，發乎神農氏。”但我們可以發現中國人往往把一切與農業、與植物相關的事物起源最終都歸結於神農氏。所以對於某些說法我是持有懷疑態度的，但對於茶的起源我是比較認可的。因為在我小的時候，有個頭疼腦熱的，爺爺都會讓我喝一杯熱的濃茶，基本每次都是“藥到病除”。
爺爺告訴我：神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之。
爺爺是最疼我的了，他不會騙我。
萬丈紅塵三杯酒，千秋大業一壺茶。在我國，酒和茶往往具有同等重要的地位。
但是，在我看來，竊以為茶比酒更重要，因為我們只聽過“以茶代酒”，沒有聽過“以酒代茶”。
但酒烈，像個不服管教的小野貓，所以喝多了酒往往會誤事，這樣的例子可太多了。
反觀喝茶，你可見喝茶誤了事的，沒有。
茶就像一位知性溫婉的古典女子，有著中國人最夢寐以求但不得的品質——中庸。
茶，中正柔和。所以即便是同為“文人八雅”的“酒”和“茶”，與濃墨筆鋒相融，卻表現出截然不同的韻味：前者粗狂，後者細膩；前者張揚，後者內斂；前者如矛，後者似盾。
浪漫是根植在每個中國人尤其是中國文人骨子裡的，這是因為“詩祖”屈原就是個浪漫的人。你也許會說，不對，“詩祖”應該是《詩經》的第一位編纂者尹吉甫，好吧，果真如你所說，這個尹吉甫浪不浪漫我就不得而知了，但茶最早入詩，便是《詩經·爾雅‧釋木》，能編纂出《詩經》，喜歡茶，應該也是個浪漫的人。
有了這樣的文化基因，故而——茶，入詩入詞往往能帶來文學上最浪漫的化學反應。
熙寧九年（公元1076年）暮春，蘇軾登上超然臺，煙雨迷濛之中望著半滿的護城河和滿城的春花，微微吟道：
“休對故人思故國，且將新火試新茶。詩酒趁年華。”
如果，當時你在現場，你只需輕輕一嗅，就會發現整個空氣中都瀰漫著新茶的芳香。
若說“茶會玩”的，還得數李清照，易安居士不僅喜歡飲茶也喜歡賭茶。李、趙夫婦二人在飯後時常坐在一起煮茶。直接喝總是少了些情趣，於是，兩人指著滿屋的書籍互相拷問對方，猜中的人先飲茶。每當趙明誠翻書查證時，李清照早已舉杯在手，一副自信滿滿的樣子，得知自己回答正確，便高興地拍手大笑，直笑得茶濺出了杯子，濺溼了裙袂。
後來清代的納蘭性德在《浣溪沙》裡面引用了這個典故：“賭書消得潑茶香”。
這個故事不知虐了多少單身的文人雅士。
我能想到最浪漫的事，就是和你回到煙雨迷濛的山村中，幾間茅屋可避風雨，不至於像杜甫那般床頭屋漏無干處，那真是極慘的。
茅屋裡有萬卷詩書。
再養上幾隻雞，不必去圈著它們，任它們在桑樹上，自由地跳來跳去。
我們幹嘛呢？
松花釀酒，春水煎茶。
老人常說：人這一輩子，茶喝明白了，人也就活明白了。
為什麼不是酒，我想了一下，酒是喝不明白的，酒越喝只會越糊塗，就像大詩人李白喝完酒稀裡糊塗奔向了月亮。
但，茶是能喝明白的。小時候喝茶就是圖個新鮮；待到成年，喝茶多是為了應酬；人到中年，喝茶是為了寧神、靜氣。
再後來，我想——喝茶就是喝茶。這中間的悟和靜我是還沒達到的。
