旅行其實是一件有風險的事情，出門在外，你無法預知自己會遇見什麼事，也無法預知會遇見什麼人。
那次，在漢江上，我便遇到一個貌似無害的女人，在光天化日之下，以一個荒謬的理由向我索錢……
前面的3篇文章中，我記錄了2019年11月乘火車到陝南安康紫陽縣旅行的事情。那是我第一次正兒八經以“旅行者”的身份出遊，雖經驗欠缺，膽子卻大，一個人乘火車在深夜抵達紫陽火車站，住在站外的小旅館裡。第二天一大早又乘公交車穿過紫陽縣城，到了縣城腳下的“紫陽港”，逛了售賣蔬菜、土產的“露水市場”，吃了當地特色的早餐，隨後便準備開啟下一站——
去瓦房店北五省會館。
“瓦房店“地處紫陽縣城西約10公里處，從縣城出發，沿著漢江支流“任河”逆流而上便能到。這裡目前是紫陽縣向陽鎮營梁村的一個碼頭，但在明清及民國時候，曾是一個因水運而興的商鎮，被譽為陝川之間的“小漢口”。
雖然，後來因為下游修建安康水庫（瀛湖）的原因，古鎮街道和大部分建築被上漲的江水淹沒了，但古鎮曾有過的歷史和它現存的一座十分精美的古建院落——“北五省會館”還是深深地吸引著我，我決定去看看它。
兩年前，從紫陽縣城到瓦房店之間還沒有通公交，遊客若想去瓦房店，需要打車或者包船。我在縣城漢江大橋下的“紫陽港”轉悠，順便向船家打聽有沒有去瓦房店的船。
紫陽是一個水運很發達的地方，在陝南，漢江沿岸很多縣市早都不通航了，但紫陽因為地處安康水庫（瀛湖）上游的原因，庫區水位的上升反而有利於其短線航運的發展。在紫陽縣內，除了漢江主航道，任河、洞河、汝河等支流也能通航。我問話的那當兒，剛好有人包了一艘船要去瓦房店旅遊，順路可以捎上我。
船就要離岸了，來不及細問，我先上了船。這是一艘當地人坐的民船，而不是遊客乘坐的那種旅遊船，船體比較大，駕駛室在一頭，上船又在另一頭，船艙在中間，約可以乘坐三四十名乘客。
這艘船平時是在紅巖、洞河鎮和紫陽縣城之間跑客運的，今天不知怎麼被人包了，臨時載客去瓦房店遊玩。
初上船，我感覺很新鮮。船開了後，漸漸離開陸地，到了漢江中間，我拿出相機開始拍攝。這時，包這艘船的人，一個扎著馬尾、約三十來歲的女人來和我攀談，她告訴我，這船是她為她的親戚們包的，他們大約有二十來人，住在縣城另一邊，現在正要去接他們。
緊接著，她又說，包這艘船她花了五百多，既然我搭了這艘船，就應該和她一起分攤費用，她出一半，我出一半。
瞧著她那張淳樸的臉，我有點腦筋轉不過彎，還跟她講理，我只有一個人，他們那麼多人，就算均攤也應該按人頭來。
說話間，船已經西行到接人的碼頭了，船長從駕駛室出來準備靠岸。和那女人談不攏的我準備上岸，不坐這船了。船長問明原因之後，和那女人大聲用當地話交流，過後，又告訴我，出50元就行了，一會逛完瓦房店後，還能坐這艘船回縣城。
停了一會，又說：“我們紫陽人也不是都這麼愛錢的。”
腦筋不太靈光的我其實到那時還不清楚那女人是想要訛我，心裡只是隱約覺得有點怪。況且，後來事情又在船長的介入下得以完美解決，因此，愉快的心情絲毫未受影響。倒是那女人，接到她所謂的“親戚們”之後，就一直離我遠遠的，再也沒和我說過一句話。
不過，還是要感謝這個包船的女人，本來那時從縣城到瓦房店是不能走水路的，因為她包船的原因，我竟然有這個運氣可以像古代的商人一樣，沿著航運的線路前往瓦房店。也許正是如此，她才覺得應該跟我要個高價吧。
去瓦房店是要沿著漢江支流任河走的，這條河從四川穿越大巴山而來，長達兩百多公里，是漢江上游最大的支流，紫陽縣城往西不遠處，便是任河匯入漢江的河口。
當船行駛在江心匯流處時，你根本分不清哪裡是主幹道，哪裡又是支流，因為水面都同樣寬廣，甚至任河這邊貌似比漢江還要寬闊一些。
從紫陽縣城到瓦房店，這二十里任河風光非常美。我曾坐遊船逛過石泉的“漢江小三峽”，眼前的任河在我看來是要比“漢江小三峽”還要美的，因為河水更為豐沛碧綠，鄉間的氣息更足。
打漁的小船（當時還沒禁漁）、沿河竹林裡的人家、高高山上參差的村落，無不像一幅水鄉風情畫一樣，讓人兩個眼睛不夠用。
沿河而上，直到前方一處山咀閃出來，近水處可見古建築的黑瓦灰牆和跨水廊橋，瓦房店便到了。
瓦房店
在瓦房店，我除了逛了遊客常逛的北五省會館，還跨過一座吊橋，徒步3公里到了它附近的一個山間小鎮。如果你對紫陽山間風光感興趣，可以繼續關注我的更新哦。
黃小黃走陝西：發現身邊的風景，一起遊歷那些山河與歲月！
