我讀過《第三帝國的興亡》，也看過不少二戰片，德國法西斯建造的奧斯維辛集中營在斑斑劣跡中最為臭名昭著，最為慘絕人寰,最為令人髮指！
11月6日上午8點，離開克拉科夫，驅車60公里，就來到了奧斯維辛集中營的遺址。馬提樂在停車場停好大巴，何領隊辦好參觀手續後，帶著我們朝奧斯維辛集中營走去。
（2019年，奧斯維辛集中營前褐紅色尖頂的排屋。）
奧斯維辛集中營位於波蘭南方小城奧斯維辛城外，城外地勢平坦，廣袤無垠，綠綠的青草地一望無際，盪漾著浸人肺腑的清新。一條寬寬的柏油路筆直筆直地向南延伸著，與其平行的路邊還鋪著一條廢棄的鐵路線，路的盡頭是一排褐紅色的尖頂瓦屋。瓦屋不長，十五六扇白窗戶，兩個拱形門洞，瓦屋的中部傲然突兀，鼓出一個高高的崗樓，崗樓下是一個高高的拱門，鋪著枕木鋼軌的鐵路穿門而過。70多年前，這大門曾是一個令人毛骨悚然的“死亡之門”，進入者皆遭暴虐摧殘，九死一生。至今，100多萬踏進此門者的冤魂，仍在這裡嗚嗚悲鳴，用他們的皚皚白骨和悲慘經歷殷殷警示著後人。
“死亡之門”極其簡陋和平庸，兩壁直立，頂端半拱，向上是兩個小窗，再向上是個玻璃窗環圍的尖頂。如今，“死亡之門”被兩扇單薄的網狀鐵門緊閉著，杜絕出入。我想，既便門開著，恐怕也沒人有勇氣從此門走過，以除晦氣和黴頭。通往集中營的土路也通向那排褐紅色的房屋，只不過在“死亡之門”旁另闢路徑，以供參觀者進入。
奧斯維辛的天陰沉沉的，灰灰的雲，條狀形地縱橫著溢滿天空，低低的重壓著青草萋萋的原野。沿路而行，隊伍稀稀拉拉，我依然落在隊伍的末端。不遠處，那排低低的瓦屋輪廓漸行漸大，面目越近越清晰。“死亡之門”面南而踞，張著血盆大口，彷彿要吞進世間的萬物和生靈……滄桑嬗變，恐怖早弭，但那慘絕人寰的悲劇似乎仍陰魂不散，如煙嫋嫋，如霧濛濛，令人心有餘悸，不寒而慄。
（2019年，奧斯維辛集中營的“死亡之門”。）
進了集中營，何領隊帶著我們離開大路，向東一拐，走向二號營區。奧斯維辛集中營共有3個營區：奧斯維辛（一號營區）、比克瑙（二號營區）和莫諾維茨（三號營區）。比克瑙營區建於1941年，是集中營中最主要的處決場所，又被稱為“比克瑙滅絕營”。營區佔地175公頃，建有300座木排房。
（2019年，奧斯維辛集中營的木排房。）
向東延伸的木排房邊有一條土石路，土石路的右邊是片平坦的青草地，青草地上扯著一排兩米多高的鐵絲網；鐵絲網的水泥柱不粗，四方直立，每隔兩根，便彎曲地吊著一盞燈；根根柱上上下嵌著一排白瓷瓶，白瓷瓶上均勻地纏繞著一根根拉直的鐵絲，並組成了不可觸控和逾越的電網；鐵絲網後，隔不多遠便豎立著一座高高而又敦厚的木崗樓，森森崗樓血淋淋地昭示著“逾越必殺”酷言。路的左邊是一排望不到盡頭的木排房，木排房呈長方形，全用塊塊木板直立拼成，拼成的牆壁嚴絲合縫，密不透風；木排房沒有窗戶，只有山牆頭處開了一個木門，木門敦實厚重，無隙無縫。
（2019年，奧斯維辛集中營的碉堡和鐵絲網。）
輕手輕腳地走進門來，只見房內沒有隔斷，長長地直通底端。房中間砌有一道低低的火牆，火牆兩邊盡是三層高的木床，木床一個挨著一個，密密麻麻，如同鴿子籠，使人很難想象在這狹小的空間裡竟要容納近百人生存。房頂低低的，木樑、木柱縱橫，一排高高的、窄窄的天窗透進微弱的光亮，維繫著渴求生存的人們與外部自由世界的一絲希望。
（2019年，奧斯維辛集中營裡的木排屋內。）
比克瑙營區關押著奧斯威辛集中營的大部分囚徒，並設有四個大規模的毒氣“浴室”、儲屍窖、焚屍爐。據說，這裡一次可屠殺12000人，每天可焚燒8000具屍體。1942年1月20日的萬湖會議透過“最終解決方案”，利用“滅絕營”對猶太人實行有系統的大屠殺，大約110多萬人在這裡慘遭殺害，其中九成以上是猶太人。
在另一間木排房裡，有一群青年身披以色列國旗，白衣白帽的席地而坐，團團而圍，並聚精會神地聽著解說。他們好像不是旅行者，而是作為受教育者來這裡回顧沉重而又苦難的歷史。年輕人個個神情莊重，面目嚴肅，對那遙遠而又不可思議的歷史用耳聆聽，用心銘記，用大腦絞盡腦汁地反思。
（2019年，奧斯維辛集中營裡的參觀者。）
在二號營區，我們沒去看毒氣“浴室”，也沒去看焚屍爐和儲屍窖，那些恐怖的、令人膽寒的場景不看也罷。走完二號營區，返回大路，繼續向北走。路邊長長的鐵路一直通向營區的底端，鐵路上還停著一節古老的車廂。那車廂很短，很陳舊，車廂密閉，色彩古樸。70多年前，正是這一節節車廂，載著成千上萬的人們來到這裡，終結了他們美好的生活和寶貴的生命。
（2019年，奧斯維辛集中營裡的舊車廂。）
（2019年，奧斯維辛集中營裡的墓地。）
（2019年，奧斯維辛集中營裡被炸燬的遺址。）
路很長，何領隊帶著隊伍走得飛快，當我走到路的盡頭，隊伍掉頭而返，向一號營區走去。我問梅，營區盡頭看些什麼？梅答：沒啥，是些墓地。
一號營區在大路的西邊，營區中心也開有一條南北走向的砂石路，路兩端都是成片成片的牢房。一號營區的牢房都是些簡單的磚混結構，尖頂、長方形，牆壁上開有密閉的小窗戶，這些牢房因年久“體衰”，被木架護衛著立在那裡。牢房一排排整齊地排列著，橫豎有致，衰老地立在青青草叢中。一號營區是最先建立的集中營，從首批波蘭政治犯1940年6月運抵奧斯威辛，到1941年3月共有10,900名囚徒被關在這裡。數年中，大約有70,000名波蘭境內知識分子、蘇軍戰俘和德國境內同性戀者及罪犯在這裡被殺害。
（2019年，奧斯維辛集中營一號營區。）
天陰沉沉的，心陰沉沉的。在這裡，所有的遊客都面色陰沉，沒了笑臉和笑語，沒有拍自身與奧斯維辛集中營的合影照。沿著寬寬的路向出口處走去，路坑坑窪窪，坑窪裡積有不少雨水，雨水晶瑩透亮，像一面面小鏡子，星羅棋佈，一晃一晃地映照著灰濛濛的天空。
我悄然無息地走在奧斯維辛集中營的砂石路上，兩邊的褐紅色牢房一排排地向後挪移，我現在的出入自由和置身事外的輕鬆，是70多年前關押在牢房內的囚徒們多麼夢寐以求的渴望啊！身在清平之世，對和平不以為然，如今我們走進這裡，不正是要回顧歷史，珍愛這來之不易的和平世界嗎？
（2019年，奧斯維辛集中營一號營區的土石路。）
我悄然無息地走在奧斯維辛集中營的砂石路上，不遠處的鐵絲網無情地密閉著整個營區，將整個營區變成了一個扼殺生存、扼殺自由、扼殺尊嚴的魔窟。70多年前，所有被關押在這裡的人，最終的命運都是慘遭屠戮，隨身財物被劫一空，死者身上的牙齒、頭髮及至面板也被納粹們做成了人皮手套、燈罩、頭髮褥墊，金牙則熔化成金塊。甚至，有些囚犯身上的脂肪，都被刮下來做成肥皂……
我悄然無息地走在奧斯維辛集中營的砂石路上，出口處的門兒大開著，通向外部的世界日新月異，繁華似錦，充滿了幸福和快樂。我扭動著酸困的腰兒，一步一趔趄，信心堅定地向著出口處走去。
（2019年，奧斯維辛集中營一號營區的出口處。）
1945年1月27日，蘇聯紅軍解放了奧斯維辛集中營，拯救了7650名倖存者；
1947年7月2日，波蘭國會立法將奧斯維辛集中營舊址闢為殉難者紀念館；
1979年，聯合國教科文組織將其列入世界文化遺產名錄，以警示世界“要和平，不要戰爭”；
2019年11月5日，我們東歐旅遊團一行31人走進奧斯維辛集中營。這是十多天的東歐行中最為沉悶的行程，作為受教育者不能不被歷史的遺蹟所感染，從而引發深思：
（2019年，奧斯維辛集中營留給人們的沉思。）
這裡曾是德國納粹實行種族滅絕的博物館，是一座人文精神的紀念碑！在人類歷史的長河中，對極端意識形態所引起的悲慘後果，具有極強的警示意義。
