很多人問百檢什麼樣的面料才算好的面料？其實面料種類繁多，紡織工藝各不相同，真要說好壞也很難詳細區分，那百檢就和大家講講大致的好壞判斷。
第一章 面料的基礎知識
1、面料主要分為：非紡織面料和紡織面料。從另一個維度來看，分為天然面料和非天然面料。
從更細的維度看
天然
a、植物纖維，如：棉花、麻、果實纖維
b、動物纖維，如：羊毛、兔毛、蠶絲
c、礦物纖維，如：石棉
非天然
a、再生纖維，如：黏膠、醋酯、天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維等
b、合成纖維，如：錦綸、滌綸、晴綸、氨綸、萊卡等
c、無機纖維，如：玻璃纖維、金屬纖維等
(為方便理解以上商品名和大類名有混用現象)
2、從紡織工藝上來看：
梭織：織物結構穩定，沒有彈性(加入彈性纖維的面料除外)，布面平整，堅實耐穿，外觀挺括，有松量，簡單講就是不貼身，掛壞了刮刮就看不出來了
針織：織物富於彈性，布面手感柔軟，舒服適體，透氣，易散脫。簡單講就是越穿越大。掛壞了一拉一個洞。
個人認為的等級是：(不區分印染工藝)
低階面料：普通化纖
普通面料：一般棉、麻。
中級面料：萊卡、天絲等中級化纖面料及天然及混紡、柞蠶絲，長絨棉 ，普通皮質等
高階面料：羊毛、桑蠶絲，(織物)，小牛皮、小羊皮等優質皮料，狐狸皮等普通皮草
頂級面料：羊(駝絨)、重磅桑蠶絲織物、珍貴皮質、貂皮等高階皮草
2、個人對於一些普通面料織物的缺點總結：
棉：普通長絨棉以下，多次洗滌後會變硬
彩棉：只有棕色綠色兩色
麻：不抗皺、易褪色、易縮黴
普通真絲：易縮水、不耐酸、拒曬
羊毛(絨：易生蟲。
人造棉：易粘身
莫代爾：易起球，發皺
天絲：溼熱環境變硬
冰絲：易脫絲、變硬
竹纖維 ：易壞
3、從消費及商業角度講，好面料和一般面料的區別不是那麼明顯，甚至一般面料的衣物可能賣得比好面料的還貴。但在傳統奢侈品業界看來，任何非天然面料都是上不了席面的。除非是100%的天然纖維面料，任何維有化纖的面料都不算太好。這就跟在傳統珠寶界看來，所有的半寶石(包括碧璽，海藍寶)都上不了席面，因為它們就是“半寶石”。
那麼純棉面料為什麼要加入2%的其他化纖呢？是為了彌補純棉面料的一些缺點。這樣做有好處有壞處，好處就是以低價可以享受，要麼可達到優質面料差不多80% 的感受，要麼就解決了日常穿著的一些小問題。消壞處就是一旦開始接受品味就漸漸壞了。舉個例子吧，24K金，大家都知道保值，但是軟，如果換成18K金，硬了，皆大歡喜了，但是也不值錢了。真正戴金飾的老人家，非999金不出手的。
未來的確是混紡的天下，但是，這個只是指商業，不是指品味。奢侈品本來就是隻能少數人用的東西，一但流行起來，其含金量就會慢慢降低，例如LV。美國就是這樣時尚品位墮落的烊例，很多美國人會理所當然的以為牛仔褲套頭衫就夠正裝了，因為JOBS這麼穿，但他們不知道，JOBS去白宮時，照樣西裝領帶穿大牌，他給你看到的公眾形象絕對不是他的完整形象。就連他的套頭衫，也是三宅一生的精紡羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不過是仿版。這就是為什麼布什的舉止在歐洲永遠是笑話的原因，如果你不想泯然眾人矣，請不要隨大流。大家都這麼穿，不是你這麼穿的理由。那塊玻璃天花板，就是潛規則。
例如《格調》一書所提到的，上層人士社能夠察覺“一件牛津布襯衫中的丁點滌綸成分”，因為那是可悲的中產階級標誌。而The Official Preppy Handbook也誇獎過肯尼迪總統的女兒卡羅琳•肯尼迪——“嚴格他講，她在衣飾、舉止方面比她母親更有預科生風範”——因為“在哈佛廣場的四年當中， 任何非自然類纖維都未能貼近過她的身體。而天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維什麼的，都是化纖，不是天然纖維。當然，由天然面料混紡的織物也屬於好面料行列，如真絲羊絨混紡。
4、面料的價織不能單從單一織物來講，比如一個設計師要是把真皮和真絲做了拼接，那麼這個兩個面料就算原來都不貴，拼在一起就很貴了，因為這兩種織物的物理特性完全不同，要怎麼調合它是一門很高的學問。比如這種，款式看平平無奇，但沒人敢小視這件衣服。
第二章：棉麻面料及真絲面料
1、棉麻的面料區分
簡單，絨越長絨越細就是好棉，透氣度好，光澤好，可以做得很薄，不易斷，體感度好。一般來說支數越高針數(有的叫根數)越高，就是好織物，但不能太絕對。
一般面料：短絨棉
好面料：普通長絨棉 標稱海島棉 皮馬棉
優質面料：埃及棉 ，西印度海島棉
棉的主要區別就是看
海島棉(埃及棉)是一個長絨棉大類的統稱，長在埃及原產地的GIZA45 70才是真正的埃及棉。業界一般把長在美國和秘魯的叫皮馬棉，很多地方把長在除美國和秘魯其他地方的，(主要是南北美海島地區和澳洲地區的長絨棉)也叫做 海島棉。這三種棉其實都屬於一個大類，普通人看面料沒法區分。另外中國新疆也種植有埃及引進的棉種，市面上大把的“埃及棉“就是這個，但品質相差很多。在紗線價格上，西印度海島棉>埃及棉GZ45>皮馬棉>標稱海島棉>國產埃及棉。(這只是一個簡略的分類，不一定和麵料價格及終端成品價格相符，事實上業界對於這些稱呼很混亂)
2、支數和針數
經常說的兩個概念：一個叫支數，一個叫針數(根數)
支數指的是絲線的粗線，用S來標示，如100S，也叫100支。單位面積上的支數越高，說明這個線越細，織物越薄。還有雙股單股的，就不多說了。為毛都說埃及棉好呢？因為高支數的棉，短絨棉根本織不出來。
針數指的是織物的密度，用(t)(c) ，最老派的方式是T是滌綸來表示.C是純棉 TC是混紡，但現在一般通行用T來表示，用C表示的一定是純棉。現在美式的一般叫T，比如一個床上用品，稱之為200T。
200針是什麼意思呢？比如一塊麵料，英式標法一般會標133*72，意思是說在1英寸裡：經紗有133根，緯紗有72根。那麼133加72就等到205，美式密度標法就簡化為200T。但這個密度標識，一般床品才說根數，衣物不說。
支數和針數一般是相輔相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T。
簡單告訴大家一個武斷的判定標準
渣一級：襯衫40支以下 床品30支以下，200T以下
普通一級：襯衫40-60支 床品 300T-600T
不錯一級：襯衫60支-100支 床品 800T-1000T，負二同學說的“80支以上的高支棉已接近於絲的質感"是有點問題的，實際上差別很大。80支以上是有絲的光澤才對，所以以前有絲光棉這一說法，不過現在絲光棉的概念很廣了。
好一級：襯衫100支-140支 床品1000T——1400T(從這一階起是真正大牌的面料選擇)
奢侈一級：襯衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，並不是越高越好，140支的純棉面料紗已經很薄很薄了，夏天穿襯衫就會覺得太薄貼身不舒服，所以主流還是120-140S，床品1400T以上 一般很重了很貴了。同理，床品80S以上就會覺得太薄，輕飄飄沒質感，特別是晚上睡的時候，如果不是床笠而是床單就容易滑著跑。所以不要盲目追求指標，在數字的基礎上看個人感受。
為什麼很多衣服上根本不標支數呢？因為一般它們的支數很低，所以才不會標出來，一般大牌只要用好面料，多半會樂巔巔地去標出來的。
延伸閱讀：如果按英式方法標密度，除了注意兩個數相加的值之外，還要注意前面一個數(經數)的減後面一個數(緯數)的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好過133*72，如果遇到128*68這種奇奇葩，直接叫他滾粗。
舉例：淘寶某貨宣傳“128*68精梳全棉斜紋，優質特闊精紡高密斜紋全棉印花布，透過精梳工藝生產的高支紗高密度面料，舒適性、透氣性、吸溼性超好！” 不管用了多少宣傳詞語，它都不可能能是高支紗高高密度，所以只能騙編小白朋友們，128*68一個數值就徹底出賣他的本質。所以朋友們啊，什麼都得有標 準，就象汽車，排量，軸距，零到一百公里加速都是有資料的，不是你隨便說說自己車有多牛就完了的。下次淘寶，同學們請去直接問數值。
不看數值怎麼判斷？看光澤，看手感，看體感度，簡單說，穿多了，摸多了，就知道了，臨淵羨魚永遠沒法子的。
3、襯衫面料：英國Thomas Mason 瑞士Alumo 義大利Monti 義大利Leggiuno 義大利Testa 義大利Albini 都是好面料廠，下次看見哪家大牌的襯衫上象這樣還標了一個面料標，就知道它家襯衫不錯了。
4、個人對於桑蠶絲織物的特點總結：(僅作為穿著衣物，不說床上用品)
素縐緞：常規面料，光滑，縮水大，可作襯衫。保持好了不易皺
雙縐：不平，透氣性好。作裙子隨便穿穿，易皺。
碧縐：厚於雙縐，粗斜紋，縮水大，作裙子隨便穿穿 易皺。
綾 ：斜紋，穿起來不太舒服，薄。一般面料(古代絲織物中，絹、帛、錦、綺、羅、紗、綢、縑才是好絲織物，綾和綃不值錢，所以才說|“半匹紅綃一丈綾”
喬其紗：易鉤絲，除了做紗巾沒什麼用
雙宮綢：粗糙，緊密挺括，色光柔，有疙瘩紋，做晚禮服和襯衫好好 不易皺。
塔夫綢：脫膠、平整、挺括、硬、但是會有永久性摺痕，只能掛，做晚禮服好，不易皺。
提花綢：反面絲綢(底料)上用正面絲綢(花紋料)提花，分正反，只能做外衣，貼身穿不舒服。保持好了不易皺。
重磅真絲：16姆米以上就已經無比接近天堂。不易皺。
姆米，即絲綢的單位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以稱為重磅真絲，愛馬士的絲巾為毛那麼貴，因為達到了22mm以上。但是姆米數不是真絲的唯一標準，還包括印染工藝，這裡不多說。
5、亞麻
夏天最好的面料之一，透氣，就是愛皺，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是為了營銷需要，因為易皺，所以感覺矜貴，以往那些上流人士一天換五次襯衫，穿的就是亞麻(當然，後來他們有真絲了，就不換了，只是這一點大牌們不拿來宣傳)，亞麻和高支綿混紡的襯衫很不錯的，口袋巾也是亞麻的是基礎。
第三章 羊毛羊絨面料
1、基礎知識
首先要知道，毛面料裡只能談羊毛，兔毛什麼的請他一邊去吧。還有毛織品中只有純，沒有100%的說法，超過95%就可以叫純X了。
再次要知道，羊毛和羊絨基本沒法比，簡單說，同等情況下，羊絨的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫軟黃金是沒有問題的。越苦寒的地方羊絨就越好，沒法子，環境逼的。
羊絨羊毛面料優劣一般就以支數來計算(其實就是纖維的細度，越細越貴越好)，很多人認為冬天穿羊毛大衣很難受，因為呢子大衣重，那是因為你們買的都是最差的羊毛，沒支數可言，全是像油氈一樣亂壓在一起的，當然會這樣。精紡的羊(絨)大衣一點也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件長到膝蓋下的大衣，冬天抵零下十五度沒有問題的，也就不到1.5KG。就這一點說來Burberry的牛角扣大衣在中國大部分地區實在是太不厚道(可憐我的學費)，每一件重得都象是鐵一樣。
再再次要知道，羊毛羊絨面料同樣講支數。
低檔：含毛量50%以下
中低檔：含毛量50%-95%(不是純毛的就不要談支數了
中高檔：含毛量95%以上的純毛面料 ，100支—120支
奢侈：120支以下-180支 羊毛過了100支就接近於羊絨
頂奢：高於180支的純毛面料，比如世家寶著名的最貴的SUPER250，業界暱稱“超級二百五”
那麼美麗奴羊毛merino wool又是怎麼回事呢？簡單來說，它是最接近羊絨的羊毛。還是以數值來說話。人的一根頭髮的直徑是75微米左右，而羊絨的一般是17微米起(優質羊絨起 碼要15微米)。而美麗奴羊毛的直徑可以達到20微米左右，作用相似，但產量肯定比羊絨大，所以，美麗奴羊毛在某種程度上可以作為入門級羊絨的替代品。
好羊毛面料的排行：由低到高
馬海毛(安哥拉羊毛，25微米左右-——美麗奴羊毛——馬海毛(安哥拉羊毛)——羊絨Cashmere (19微 米)——喜馬拉雅山羊絨pashimina ——藏羚羊和喜馬拉雅山羊混種的羊絨，也有將喜馬拉雅山羊絨中最頂級的稱為shahpashm —— Capra-Hircus 蘇格蘭羊腹部羊絨毛————Shatoosh藏羚羊(知道它是怎麼滅絕了的吧)
但是，在所有羊毛面料的頂端，還有一個神一樣的存在，那就是，草泥馬！
沒錯，草泥馬同學(羊駝)的毛，是比羊絨還貴的軟黃金，其中最頂級Vicuna羊駝毛，直徑小於11微米，而且裡面幾乎是真空！而且，它不起球，不怎麼縮水！當然，最正宗的羊駝毛僅指Vicuna，但屬著商業的發展，羊駝大種裡面的小種，也開始塞進來了，但其實，雖然它們賣得貴，但纖維的細度未必高於高支 數的羊絨。這就跟高等級的轎跑未必就沒有中檔的純跑車加速度一樣。
在羊駝的世界中。排行是這樣的。
Huacaya(20微米)<l.lama<suri<guanaco<vicuna
解釋：
alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡面包含兩種型別，Huacaya和suri 阿爾帕卡羊駝加起來全球年產不到5000噸
Huacaya:華卡約，大量飼養 ，纖維細度與美利奴羊毛近似 草泥馬中最便宜
suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊毛，價格是華卡約的三倍
l.lama -大羊駝 ，又叫駱馬，澳大利亞開始大量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛脂，價格位於華卡約和蘇利之間
以上兩種都屬大量飼養品種，以下兩種基本是野生或極少人工養殖
vicuna：小羊駝 全球年產量不足4噸，珍貴程度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內部中空，最保暖，最貴
guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna便宜一點。
2、實用知識
好，說實用的，買羊毛羊絨要注意的方法：
A、不要用燒的方法，這個判斷不出來，因為可以混兔毛。不敢拿水洗的羊絨不是好羊絨。
B、越好的羊絨(毛)織物，顏色一定是越原始素淡的，那種深紫大紅的一般不是好面料(特殊除外)，簡單來說，就是一個美女是敢於素面朝天的，濃妝的一般要遮點什麼。
C、不要一味看支數，大廠面料後期整理做得好，100支的質感可以秒殺小廠130支的。
D、不要一味覺得戒指絨就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之間是有差別的，真的戒指絨一定要到200支以上。如下圖 上好下壞。雖然上邊很土氣，下邊看起起來很高檔，但是顏色和透光就出賣了它CHEAP的本質。
E、看羊毛衫的標識，標sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗紡，更高的叫精紡，如48s/2 60/s 120/s
F、羊絨衫的針數和織物的針數有不同，簡單來講，7針9針的羊絨衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7針9針羊絨衫OK，12針-16針不夠厚，得穿羽絨才夠用， 18針是夏天穿的。
G、 真絲和羊絨混紡的好處並沒有象宣傳的那樣大，簡單來說我不買這種國產的這種混紡的面料，因為體感度雖然好一點，但不保暖，一個是長絨一個是短絨，技術差了 就混不在一起。而且真絲本來就細(12微米)國內的面料如果標120支真絲羊毛混紡，其實質量要比純120支羊毛的差得多。國外面料比較良心一點，會標清 是120S混真絲，意思是我本來用的羊毛就是120支的。
H、羊絨一定要讓它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然結構越撐越大，很容易沒形，簡單說就是，羊絨衫穿一天，就要平放著讓它休息一天，讓因為重力而拉長的纖維自己慢慢順彈回去。
良心贈送：在經驗不多的情況下怎麼分辯真假羊毛衫，拿X多斯家的為例。看吊牌，上假下真。
真的吊牌顏色一欄不會有“色字，即只會說深灰，不會說深灰色。
真的吊牌檢驗標一定是貼上去的而不是印上去。
真的工藝一欄一定會標工藝，比如精紡精紡，提花還是什麼，不會只標一個半高領拉鍊。
真的不同的款式的羊毛衫合約號和工藝號肯定是不同的，假的才是一個吊牌本部通用，還有執行標準什麼的，太複雜，就不說了。
3、西裝面料：
西裝面料的世界裡，英國的永遠好於義大利的，沒美國和其他國傢什麼事。
英式面料：厚重些，秋冬穿
NO.1世家寶(scabal) ：面料之王，貴，一套西裝做下來國內還行的定製店3、4萬吧。
NO.2多美(Dormeuil) ：法國的，極象英國貨，價效比高，後期整理做得好，120支能做出人家140支的感覺，可惜很多定製店都不進貨了。
NO.3Holland & Sherry ：產品線全，但特點不突出，因為大部分是在義大利做的，就是Carlo Barbera
意式面料：輕薄些，春夏穿
NO.1傑尼亞(Ermenegildo Zegna)Trofeo 及13Milmil13系列不錯
NO.2 Loro piana ：頂級羊絨 這家不吹牛，不炫，低調得多。
NO.3 Cerruti 1881、 VBC 並列 日常西裝最適合
還有個特別的Carlo Barbera ，上面也提到過。
