主播丨沈 文
因此給人食物,請人吃飯,是一種很重的情誼;而接受他人的食品,則是受了很大的恩惠,必須加以回報。
但在通常情況下,這種回報並不困難。你請了我一頓,我還你一席就是。一來一往,兩下也就扯平了。
而大家往往是回請了以後,對方又要以回請的名義再請一次。迴圈往復,沒完沒了。
我們知道,中國人吃飯,無論家人團聚還是宴請客人,都必定是全體共食:所有的筷子,都伸向同一盤菜;所有的勺子,都伸向同一碗湯。
不管上什麼菜,至少在理論上人人有份,每個人都可以而且應該吃上一口。
顯然,在這裡,最重要的是“人人都有份,大家一起吃”。
事實上,請客吃飯的意義也正在於此。
無論你我是否同宗,也不論你我是否相識,只要在一起吃了飯,就有了同一生命來源,也就是哥們兒了。
餐桌上答應的事,就得努力去辦。餐桌上的許諾是開不得玩笑的,否則就叫食言。
所以,中國人一旦要求人幫忙,便多半要請客吃飯。
當然,請客吃飯也不一定就是有求於人,更多的還在於建立一種比較親密的關係。
因為請客吃飯的意義,在於“同吃一碗飯”的情誼。
這種情誼使中國人的人際關係溫情脈脈。
餐具也有講究,餐具中最具中國特色的則是筷子。
給客人夾菜,表示客氣,也表示和氣。
其實,中國人最早也是用刀叉的,甘肅武威皇娘娘臺齊家文化遺址出土的一件骨質餐叉,和現在西餐所用之叉在外形上幾無差別。
但筷子終於取代了刀叉,有人說,這是因為發明了桌子。
有了桌子,就可以圍在一起吃飯,問題是,發明了桌子,為什麼就一定要圍在一起吃飯呢?即便圍在一起,也可以像西方人那樣各吃各的呀!
說白了還是中國人愛共食。
顯然,對中國人來說,飲食的味道,絕不僅僅只是食物的味道,還必須包括餐桌上特有的那種人情味。
中國的菜餚,便體現了這種團結、和合、交融的群體意識和文化精神。
中國菜,無論煎、炒、蒸、煮、燒、烤、炸、拌,幾乎無不是將主料和作料混在一起下鍋上桌,絕不會像西方人那樣,肉是肉、魚是魚、鹽是鹽、胡椒是胡椒地各自獨立,分得一清二楚。
作為飲食方式,火鍋可以多人合吃,也可以獨食,然而獨食者又何其寥寥。在火鍋店裡,我們實難見到獨食者。這不是為了省錢,只因獨食無趣。
一般來說,中國人是不喜歡獨食的。共食才會其樂無窮。
如果不得已而自斟自酌,就象:“舉杯邀明月,對影成三人。”
如果與友人共飲,則“酒逢知己千杯少”,喝得過量也無妨。
這就是請客吃飯的意義了。
它不僅是吃喝,而且是共食;共食也不僅是聚餐,而且是同吃;同吃也不僅是同在一起吃或吃同樣的食物,更是吃人情、吃血緣。
有了心情和血緣,一個又一個群體才得以建立和鞏固,個體也才得以生存。
顯然,中國人喜歡請客吃飯,並不是中國人好吃,而是中國文化的思想核心——群體意識使然。
(本文內容有刪減)
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作者:易中天,知名作家、學者、教育家。長期從事文學、藝術、美學、心理學、人類學、歷史學等研究。著有《〈文心雕龍〉美學思想論稿》《藝術人類學》等作品。
揚州朗誦協會理事,江蘇攝影家協會會員,
中視《電視詩歌散文》特邀主播。
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編輯 | 徐德金