黃昏，當拉薩還是陽光燦爛的時候，西安就進入了黑夜；當拉薩的一天還很漫長，西安一天就快過完了。
我從拉薩的白天出發，不小心就“掉”進了西安的夜晚。
短暫的拉薩之夏
夏天從內地到拉薩，對於很多內地人來說，是一件痛苦並快樂的事，他們會因為高寒缺氧而痛苦，也因為大美西藏而快樂。夏天從拉薩到內地，對於很多西藏人來說，也是一件快樂並痛苦的事，因為內地繁華，所以長見識，對很多事物感到新奇，也因為內地的夏天實在難熬，高溫酷暑，蚊蟲甚多，所以很痛苦。
西藏人在高海拔地區待久了，早適應了高原的環境。如同西藏的犛牛，高寒缺氧於它們不是什麼惡劣的氣候，讓它們到低海拔地區，反而遭罪，甚至生存都成問題。也由此，像陝西這樣的低海拔地帶，西藏人並不因為可以得到充足的氧氣而欣喜，但炎熱的天氣卻讓他們難以忍受。西藏人也如犛牛一般，似乎披了一層厚厚的毛皮，耐寒，卻不耐熱。
若是在夏天到內地，西藏人會更加思念故鄉。西藏的晚上很冷，全年要蓋被子；那裡的夏天比較涼爽，只是白天稍熱，整個夏季顯得很短暫。西藏人只要不在炎熱的午後出門，就基本感受不到什麼熱氣。夏天，於西藏人，躲得起。
但在陝西卻不行，白天，烈日抬頭不見低頭見；晚上，太陽早把一天的熱氣燒開，專等著人們鑽進蒸籠似的屋裡。
大賓小館
在大城市旅行，可以多住住小旅館。西藏距內地較遠，西藏人少有機會前往內地遊歷，從西藏來到陝西這樣的地方，從拉薩來到西安這樣的城市，不能只看這裡的建築，更應該和這裡的人多接觸，看他們如何生活，如何做生意，如何和麵、做大餅，如何閒聊，如何展示“陝西八大怪”。而這些，住在大賓館都很難看到。
只有到了陝西人家裡，才能感知陝西的裡裡外外，才更容易走進陝西人的內心。西安的這些小旅館，很多是夫妻或是一家人開的，老闆一家生產、工作和生活集於一地，住在他們的旅館，就是住在他們家裡，也能多少了解一些他們的私下生活。陝西文化不僅有秦磚漢瓦，更有嚮往美好生活的老百姓，陝西人的喜、怒、哀、愁，和西藏人有相同，也有不同。
賓館當然也有它的好處，只是說，住了大賓館，還可以住住小旅館。
酥油香和麻油香
那散發著面香、芝麻香、油鹽香的烙餅，香在青藏高原東南邊幾千裡的秦川，烙餅的故鄉原來在陝西，但它偶爾也出現在拉薩的餐桌上。
在拉薩林林總總的主食中，川菜、湘菜、東北餃子等琳琅滿目，而烙餅的香，卻經常被淹沒在酥油香、奶茶香中。拉薩的風一吹，烙餅的香就跑了。所以在拉薩居住多年，只是見過烙餅，極少聞過烙餅香，至少記憶中的餐館裡很少出現烙餅，烙餅彷彿只是用來觀賞，卻從來沒有勾起過我的食慾。
從西藏來到陝西，走進西安，真的，大街小巷換了一種味道，竟是烙餅香，剛開始有點不適應，漸漸地也就習慣了，還覺得挺好聞。畢竟，那是一種多麼誘人的香呀！
我想起了在西藏建設的陝西人，他們一定每天都在饞烙餅，而對烙餅的家鄉，也一定充滿了想念。
我想起了來陝西經商、求學的西藏人，他們一定也每天都在饞酥油茶、糌粑，而對酥油茶、糌粑的家鄉，也同樣思念。
任何一種香，其實都是美好的，相逢時除了最初的不適應，漸漸的，彼此也就解味了、讀懂了、熟悉了、習慣了，就不拒絕了、笑納了也離不開了。
走出西藏吃辣
西安是一個很乾燥的城市，春夏之交晾衣服一個晚上就可以乾透了。這樣乾燥的地方，人們吃辣卻一點兒不輸湖南、四川。陝西人不僅吃辣，陝西還產辣椒。陝西產的辣椒不僅供應給幾百裡秦川，還供給南方。湖南是吃辣大省，一年中的辣椒難自給，要靠外省調運，陝西一直以來以辣椒“救濟”湖南。陝西人也在西藏開了好多小吃店，什麼岐山臊子、陝北風味，順帶著讓辣椒也在西藏打開了新市場。當然，這兩地有一個共同點，青藏高原之上同樣乾燥，吃辣也同樣不輸陝西。
在西安，你要在小攤吃米線，老闆會問你要麻辣、微辣，還是三鮮。其實即便這三鮮，也是加胡椒的小辣。在西安，吃一頓剛下爐灶、熱氣騰騰的砂鍋米線，約莫需要二三十分鐘。整個過程，嘴巴和喉嚨，還有胃裡充斥著一股股熱烈的辣，或者微微的辣，或者淺淺的辣，讓人很愜意，很開懷。
或許是因為吃辣的時候需要飽吸一口大氣，而在青藏高原不允許這樣貪婪地呼吸，所以在西藏要好好地體會辣，體會出辣得甜，辣得過癮，還真不容易。在陝西，辣給人的感覺就是暢快刺激。你呼呼地唆氣，嘴裡大口大口地冒著熱氣，以至汗流浹背，就會覺得暢快淋漓，甚至熱淚盈眶。
在西安小攤吃著辣米線，是一件很享受的事情。
繁華舊時夢
西安，千年以前曾是中國的中心。直到千百年後，我們還是念念不忘西安，想去看一看那曾經的漢唐繁華。
但如今，西安除了城牆、鼓樓鐘樓，很難讓人意識到它曾經是長安，華麗的宮殿早已灰飛煙滅，留下的只有殘存的遺蹟。被朱雀門和小南門夾在中間的太陽廟門，當年的“門”已不復存在，只有一塊現代的石碑，縮在一棵樹下，曾經樹要靠廟門彰顯，如今門卻要靠老樹收留。
從長安往西，是青藏高原，那裡也曾建立過顯赫一時的吐蕃國，再往前看，還曾留下過象雄、古格、悉補野等部落國的足跡。如今，無論是普蘭、古格、撒伽、拉薩還是山南，各個城市，都在熱鬧之中漸漸沉寂，喧囂之後復歸平靜。
一個地方，或者甚至一個人，不管現在如何，有歷史其實已足夠。沒有歷史，再創造一段歷史，也有希望。
排隊“回”漢唐
曾經的繁華已然遠去，但歷史會留下無法抹去的印記。要了解華夏文明，陝西曆史博物館是必須去的。博物館的建築與西安城裡的現代建築迥異，遠遠一看，群樓掩映在一片綠樹之中，宛如當年大唐大漢宮闕模樣。
走近一看，一個個院落在眼前排開，遠古、秦朝、漢朝、唐朝，十三個封建王朝就“藏”在這裡；自蠻荒始，青銅器、唐代墓葬壁畫、歷代陶俑、歷代陶瓷器、歷代建材、漢唐銅鏡、金銀玉器、歷代貨幣就藏在此處。古都明珠，華夏寶庫，不知鋪陳了多少院落，鋪就了多少歷史畫卷。
遊人們在院外排隊購票，等待進入，幾乎只要再跨越一步，就可以重回千年前的漢唐，再奏角徵宮商。這片土地如何塑造我們的性格，我們到底從何而來，我們曾經擁有過什麼，現在又失去了什麼，我們身上的很多謎團就要在眼前解開。
“人間聖地”勝似天堂，“天上西藏”人人神往，雪域高原如畫的美景讓人心醉。而距青藏高原千里之外的陝西是中華文明的重要發祥地，秦磚漢瓦，鐘鼓雁塔，是她永遠的符號。從拉薩到西安，賞的是祖國的大好河山，品的是悠悠的歷史與千年的華夏文明。
來源：中國社會科學網-中國社會科學報 作者：周勇
