19世紀末，美國植物學家大衛·費爾柴爾德為了引進高產量的優質農作物，環遊全球撰寫出植物學鉅著《食物探險者》，其中有段內容是這麼寫的：我從未想過，在與世隔絕的索科特拉島上，居然有數百個物種是全球獨有的，堪稱現代侏羅紀公園。
大衛所說的索科特拉島位於亞丁灣與阿拉伯海之間，是阿拉伯半島第一大海島，總面積3769平方公里（含5座附島），因其名“Sukhadara”在梵語中意為“ 極樂島”而被代稱。2008年聯合國教科文組織稱：索島誕生於岡瓦納超大陸時期（3.6億年前），大約1800萬年前從非洲板塊脫離成孤島，在板塊運動中一點點的被推向阿拉伯海，主島距最近的非洲索馬利亞240公里，離葉門約380公里。
由於長期與世隔絕，再加上氣候炎熱、颶風以及人口稀少等等因素，使得索島得以妥善保留大量數千萬年前的生物種類，其中的龍血樹、瓶樹、巨型多肉樹、黃瓜樹等等，曾被羅馬與埃及王室追捧為價比黃金，不惜為奪島而大動干戈。
龍血樹
黃瓜樹
太陽鳥
瓶子樹
1992年，聯合國派遣生物學家組隊登陸索島展開為期2年的系統調查，最終統計出700多種在地球其他地區未曾出現的獨有物種，分別是37%的植物、90%的爬蟲動物和95%的蝸牛。2004年再次證實島上192種鳥類中的22種是獨有的，除此之外還有253種造礁珊瑚、730種近海魚類、300種蝦蟹等豐富物種。
聯合國原本考慮在島上設立單獨的物種保護區，但隨著中東局勢日益嚴峻、索馬利亞海盜猖獗等外在因素，使得索島物種被大規模破壞，目前已有33個物種處於瀕危狀態中，其中6種已升級為極度瀕危。
索島通行證
所以，2008年被列入世界遺產名錄後，索島的安檢等級被提升至“Ⅳ”，即禁止任何外來物種流入，包括生鮮、植物、水果以及種子在內，哪怕是真空包裝的食品也被拒絕。更離譜的是，在葉門境內飛往索島也要提前申請通行證，如護照上有以色列和約旦的入境章，還極有可能會被拒絕。
原想放棄的我，在嚮導極力慫恿下還是決定試試看，為了增加透過率選擇當地旅行社代辦，還好這一百美元花的很值，等了3天就收到確認電子函，出發前旅行社打電話提醒兌換現金並攜帶應急藥物，島上沒有取款機也買不到止瀉止痛等藥品。
在飛機上，嚮導簡單介紹了現有人口與民族資訊：索島於2013年升格為省級行政單位，首府是北部的哈迪布，官方公佈全島有6萬常住居民，但實際不足3萬，分別生活在主島上的三座城市裡，其中絕大部分都是帶有獨特血統的土著，2009年證實為全球罕見的Y染色體DNA單倍型類群（獨有的遺傳變異特性），其索島居住史超過一萬年。
然而，現實中的哈迪布卻破敗到讓我目瞪口呆：島上沒有高層建築或許是因為颶風頻繁，可也不能殘破到還不如偏遠山村吧，每路過一輛車都能帶起一股“公路沙塵暴”，與其聲名在外的“極樂島”美譽極不匹配。
嚮導說哈迪布市區建築破爛的原因與天氣有關，潮溼海風和陽光暴曬很容易讓牆體開裂，島上沒有中高階酒店，家庭式旅館為了與民宅區分把外牆塗白，跟著小白牆走就能找到入住的地方。下榻的旅館雖然老舊，但整體還算乾淨，島上沒有大型發電廠，小型柴油發電站的電壓只能勉強帶動窗式小空調，電視白天能看，入夜後的電器基本啟動不了。
索島基礎設施絕對是我去過最差勁的世界遺產，在城區溜達一圈也沒看到像樣的建築和公路，極度缺乏公共設施與環衛意識，偌大首府只有一家小診所，沒有市場也沒有商業區，市府旁邊堆滿了塑膠垃圾。透過嚮導跟一名水果攤老闆聊了幾句，說這些垃圾沒有人清理，每年颶風季節就會漫天飛舞，最後絕大部分都被吹入阿拉伯海。
從市府步行到海邊只要10分鐘，島上唯一一間學校就在海邊，從課間在沙灘上玩耍的孩子數量來看，大概有五六十個學生，看到我們拿著相機和無人機，孩子們瞬間就圍攏上來做鬼臉，看似還蠻開心。
晚餐在旅館裡點的雙人餐，烤魚、烤翅、螃蟹、海虹，外加一盆土豆燜飯，對外訂價是20美元，入住遊客打7折，價效比是挺高，唯一不足是沒有餐桌和餐具，只能坐在地上拿手吃。看到店主黝黑的大腳板在眼前晃悠，著實有點倒胃口，沒辦法也只能入鄉隨俗。
雖然基建落後，但索島的海水依然清澈無比，2008年被列入世界遺產後，索島迎來了一波旅遊浪潮，但隨著葉門與中東局勢的連續動盪，索島旅遊業又被打回原型，2018年全年接待外籍遊客不過3000人，其中還有一部分是科考專家。
嚮導翻出《旅遊準則》說，2012年索島公佈“12處海灘禁止潛水、丟棄垃圾、拖網漁船”等等禁令，首府哈迪布首當其衝被列為試點，可現實中葉門政府沒有財力也沒有實力去管理，島民們為了留住為數不多的遊客，更不敢驅逐他們。於是乎，曾經的禁令變成“旅遊攻略”，遊客們反而扎堆去禁令中的地方，我們眼前的這個海灘就是禁令之一，如今卻停滿了專為遊客提供服務的小木舟。
吃完早餐就往山脈裡趕，尋找傳說中的“阿拉伯海之淚”，嚮導一路解說索島的歷史與典故，從石器文化一直講到公元1世紀期間的希臘文明、3世紀的帕爾米勒（敘利亞文明）、6世紀的印度婆羅米，以及9世紀末衣索比亞遠征軍和東正教傳入等等，其中重點講述了16-19世紀葡英法在索島歸屬上的對決。簡單說就是，索島自古以來就是各個民族巔峰時期的必爭之地。
而所謂的“阿拉伯海之淚”其實有兩處，一是法國殖民者在索島最高峰達克蘇姆山發現的峽谷積水河，據說法國殖民者發現淡水河才決定殖民，被檢測為阿拉伯海最純淨水源而得名；第二個是可以遙望阿拉伯海的達克潭，傳說是“海神”目睹漁民被颶浪席捲後掉落的一滴傷心淚，當地人認為這才是真正的“阿拉伯海之淚”。
下山時遇到兩個售賣龍血樹脂的小哥，手上拿的正是歷代帝王貴族為之瘋狂的“龍血”，當地老人說“龍血”是“帝王才有資格享用的貢品”，其樹脂可入藥治療各種疾病，也能用作染料製成衣物被褥日夜相伴，可清淤活血、驅蟲避害。
由於龍血樹的生長週期極長，在高溫多溼、高礦物土壤的環境中可存活長達數千年之久，堪稱“植物活化石”，全球僅維德角、摩洛哥、馬德拉群島、加那利群島等地能滿足以上條件，然而遺憾的是，這些地方種出的龍血樹哪怕經過改良也達不到索島的品質，因為龍血樹齡越老藥效越高，產量也相對更多。
這就給當地人創造了另一個收入來源，從市區街頭到各個景點出入口，幾乎每個地方都有人在售賣“龍血脂”，價格從每公斤50-300美元不等。
在北坡角，一名老人給我們演示採取“龍血脂”的過程，在成年龍血樹1.5-2米的樹幹之間，找到鼓起的樹結用尖石慢慢地鑿，直到整層樹皮的“血管”都被鑿成難以癒合的傷口，等樹脂流淌成滴狀再輕輕一掰即可取下，利用新鮮樹脂粘稠的特點揉成一團，使內部不易揮發最大程度保留藥效，直至團成一顆“龍蛋”。
在醫療資源匱乏的葉門，老人們對抗衰老綜合症的首選就是“龍血脂”，通常融於羊奶中直飲，可向導並不建議這麼做，因為“龍血脂”的藥效成分雖然能癒合傷口、清血毒、祛風溼、胃腸潰瘍以及痢疾腹瀉等等，但這是當地人從小服食養成的抗藥性，初試者最好要提純並稀釋後服用，否則會刺激並加重腸胃負擔，引起亢奮、墮胎等副作用。
除了龍血樹，島上還有一種十分特殊的瓶子樹，雖然與南美和非洲常見的紡錘樹同屬木棉科，但這種瓶子樹卻沒有那麼多水分，且一年新生葉也遠遠低於紡錘樹的平均水平。
嚮導解釋說，索科特拉島的氣候與其他區域差別甚大，瓶子樹在島嶼脫離非洲大陸時與紡錘樹是一樣的，但隨著時間與氣候的演變，島上瓶子樹進化出了特殊基因，也就是最適合當地環境的生長習性，原先貯存於樹身的水分被轉移到不易揮發的樹根，把樹葉營養轉供給花朵，從而達到最優的繁殖方案。
在北坡一直呆到日暮，終於拍到夕陽西下與龍血樹融合的美景，嚮導看著相機裡的照片說：或許過不了多久就看不到這樣的場景了，因為島民們除了捕魚就是放牧，龍血樹曾經被大量砍伐用作傢俱和蜂箱，幼苗還經常被山羊啃食，目前總量已縮減45%，有專家預測2080年就會被列為極度瀕危物種。
實際上，葉門如果沒有戰亂，索科特拉島的經濟環境也不至於這麼惡劣，姑且不說旅遊業，僅就當地得天獨厚的漁業資源就足夠養活區區數萬居民，僅近海魚蝦蟹的種類就超過一千種，當真是沿著海岸走一圈就能裝滿一揹簍。
幾個在碼頭捕魚的漁夫告訴我們，他們不太敢頻繁出海捕魚，因為海盜太多，只有周邊國家告知有軍艦路過時才敢出海，其他時候只能在海岸邊撒網，雖然收穫不太多，但滿足家庭食用還是沒有問題的，偶爾捕到龍蝦等等貴重海鮮還能賣點錢。
在所謂的“市場”上溜達了一圈，發現當地的硬通貨除了“龍血脂”就是魚和牛羊，一般家庭吃魚都會自己撒網，會到市場上買魚的基本都是外來遊客和本地餐廳，價格基本保持在一公斤1-2美元之間。
島上另一大亮點是白沙灘，索島西北和東北各有一處，這些潔白沙子其實是貝殼被海水磨碎後的產物，在多年風沙海浪助力下堆積在海岸邊，目前最高一座沙丘已有120多米高度。然而，這種沙丘的狀態極不穩定，雖然沒有瞬息沉降的沙坑，但退潮時也很容易出現沙流，一腳踩空就會被數百噸沙子瞬間覆蓋，用挖掘機救援都來不及的那種。
索島東南岸有數十輛不同型號的蘇式坦克遺骸，1967年英國撤離後，索科特拉島被“南葉門”接管，1971年蘇聯透過援助南葉門的方式獲准在島上建立海軍基地，直至1990年葉門統一才撤離，這批老式的改裝坦克沒有多少價值，就這麼被風吹日曬變成鏽跡斑斑的廢鐵。
沒有嚮導的遊客可以報團體驗3日自駕遊，一價全包含稅388美元，基本會把島上值得遊覽的地方走一遍，總體價效比還是挺高的，吃不慣的話可以自己買點海鮮讓他們加工。
如果問索科特拉島的整體評價，我可能會回答：守著金山過苦日子。
